Evimizdəki güllər.

«Цветы в нашем доме»
Занятие 1

Тема: «Введение. Жизненные формы растений. Прямостоячие и ампельные растения»

Жизненные формы комнатных растений

При озеленении внутренних объектов, где живет, отдыхает и работает человек, используют разнообразные жизненные формы растений. Согласно И.Г. Серебрякову, жизненная форма  – это своеобразная внешняя форма организмов, обусловленная биологией развития и внутренней структурой их органов, возникающая в определённых почвенно-климатических и ценотических условиях как приспособление к жизни в этих условиях, т.е. они представляют собой формы приспособленности видов к жизни в той или иной среде, исторически возникшие под длительным влиянием экологических факторов.

Ввиду многообразия комплексов условий на Земле, существует большое количество жизненных форм организмов. Жизненные формы покрытосеменных растений И.Г. Серебряков в 1964 г разделил на 4 отдела: древесные, полудревесные, наземные травянистые и водные травянистые растения. Каждый из них, в свою очередь, представлен многими более мелкими группами жизненных форм. Детальное изучение их строения, формирования, экологической приуроченности и географического распространения было проведено И.Г.Серебряковым.

Среди комнатных растений из типа Деревья можно выделить:

• Кронообразующие: араукария, гранат, драцена, камелия, кипарисовик, кодиеум, кофейное дерево, лавр, ливистона, фатсия, фикус, цитрус, юкка.
• Безлистные суккуленты: агава, алое, апорокактус, гавортия, гастерия, пахиподиум, селеницериус, цереус, эониум, эпифиллум.

К жизненной форме Деревья относятся многолетние растения с одним одревесневшим стволом, сохраняющимся на протяжении всей жизни растения. У многих вместо листьев появляются колючки, мясистые стволы (разные виды молочаев, кактусов).

К кустарникам из комнатных растений относятся: абутилон, агапетес, азалия, акалифа, белопероне, бересклет, гардения, гибискус, гортензия, катарантус, олеандр, переския, плектрантус, полисциас, пуансеттия, роза, тунбергия, шеффлера, эрантетум.

Для них характерно, что одновременно у растения бывает развито много равных по размеру стволов. Главный ствол, имеющийся в начале жизни, живет недолго, и когда он есть, то почти не выделяется по длине среди боковых.

К кустарничкам среди комнатных растений относятся: вереск, розмарин.

Кустарнички – третий тип жизненных форм древесных растений. Для всех них характерен низкий рост стеблей. Главный стебель, имеющийся лишь в начале жизни, существует недолго (3–7 лет). На смену ему развиваются укореняющиеся боковые подземные одревесневающие стебли. Они, как правило, развиваются из спящих почек.

Ко второму отделу Полудревесные растения, к типу полукустарникиможно отнести аспарагус, антеннария, диморфотека, зигокактус, колеус, колумнея, кордилина, паслён сладко-горький, пеларгония, псевдерантемум, рехстейнерия, ривина, хризантема, якобиния.

Среди жизненных форм следует выделить полудревесные растения, к которым относятся полукустарники. Они свидетельствуют об аридности местообитании.

Характерный признак для полукустарников – регулярное отмирание верхних частей надземных побегов. Оставшиеся, неопавшие, части стеблей одревесневают и в таком виде сохраняются на протяжении нескольких лет. На этих одревесневших надземных частях стебля всегда имеются почки возобновления, из которых на следующий год развиваются многочисленные новые травянистые стебли. Этим полукустарники всегда отличаются настоящих травянистых растений.

Очень большой и разнообразной группой жизненных форм являются наземные травянистые растения. Их II.Г.Серебряков разделяет на две части: плодоносящие много раз в своей жизни (травянистые поликарпики) и плодоносящие лишь однажды (травянистые монокарпики):

Травянистые поликарпики являются формами, широко представленными от экваториальных до арктических и субантарктических стран. Это обычные наземные травы, многообразные по своему облику, биологии и экологии, но для всех них характерно отмирание их надземных ортотропных (растущих вверх) побегов ежегодно в конце вегетационного периода. В течение ряда лет и на зиму сохраняются из надземных побегов лишь плагиотропные (растущие параллельно поверхности почвы). Подземные части побегов функционируют как органы возобновления или же, как запасающие органы. В то же время имеется целый ряд видов, подземные побеги которых сохраняются живыми много лет (ландыш, ирис и др.).

Кистекорневые: примула.

Среди травянистых поликарпиков имеется жизненная форма –стержнекорневые растения. К ним относятся многолетние травы, у которых на протяжении всей жизни растения сохраняется стержневой главный корень. Стеблевое укоренение у них обычно отсутствует или выражено чрезвычайно слабо. Наземные столонообразующие:дюшенея, живучка, камнеломка.

Столонообразующие растения весьма характерны для влажных и избыточно увлажненных местообитаний с рыхлой, мало плодородной (иногда заторфованной) почвой, например в широколистных и темнохвойных лесах.

Клубнеобразующие: аморфофаллюс, ахименес, бегония, глоксиния, каладиум, калла, канна, колерия, хлорофитум, цикламен.

• Корнеклубневые: маранта.
• Клубнекорневищные: церопесия.

Клубнеобразующие поликарпики обладают специализированными органами запаса питательных веществ – клубнями корневого, стеблевого и листового происхождения. Все эти поликарпики характерны для мест, в которых четко выражена смена периодов покоя и вегетации (в связи с зимой или засухой). Среди этих растений имеется много видов, у которых с помощью клубней осуществляется возобновление и расселение растений. К данной группе жизненных форм принадлежат:

• Корнеклубневые, с клубнями стеблевого происхождения (цикламен, хохлатки, шафраны, гладиолусы, монтбреция, безвременник и др.), с клубнями на концах столонов (стрелолист, иксиолирион и др.).
• Луковичные: агапантус, амариллис, валотта, гемантус, зефирантес, кринум, панкрациум, птицемлечник, эухарис.

Корнеотпрысковые: алоказия, аспидистра, калатея, кислица, кливия, молочай, родея, сальвия, сансевиерия, смитианта, стангопея.

Лиановидные травянистые поликарпики: жасмин, партеноцисс, пассифлора, плющ, сингониум, тетрастигма, филодендрон, хойя, циссус, эпипремнум.

Лианы – особая жизненная форма растений, выработавшаяся в борьбе за свет и пространство в густых растительных сообществах. Для лиан характерны длинные тонкие стебли и способность к очень быстрому росту, позволяющая им выносить листья на поверхность крон деревьев. Большинство лиан – светолюбивые растения. Возникновение лиан в природе происходило независимо в разных классах и семействах растительного царства под влиянием сходных условий существования: есть лианы среди папоротников, голосеменных, однодольных и двудольных покрытосеменных растений.

Способы прикрепления к опорным растениям у лиан различны. Вьющиеся лианы обвивают опору молодыми неодревесневающими верхушками стеблей, обладающими способностью совершать круговые движения. Таковы восковое дерево, алламанда слабительная, клеродендрон госпожи Томсон, тунбергия. Лазящие лианы взбираются на опору при помощи загнутых назад крючков и щетинок. Многие виды семейства ароидных (монстера, филодендрон, сингониум), различные представители семейства перечных и фикусы прикрепляются к опоре придаточными корнями. Наиболее совершенными приспособлениями для прикрепления к опоре являются усики различной морфологической природы. В усик может превращаться то лист, то черешок, то целое соцветие. Встречаются лианы и в странах с субтропическим и умеренным климатом, но там их немного и они не играют большой роли в растительном покрове.

Ползучие травянистые поликарпики (луговой чай, вероника лекарственная и др.) имеют лежачие хорошо олиственные многолетние стебли, легко укореняющиеся. Данная жизненная форма характеризует местообитание с достаточно влажной почвой и умеренным освещением.

Среди всех типов жизненных форм нередко встречаются подушковидныерастения. Это, как правили, многолетние травянистые, реже – древесные растения, иногда вечнозеленые. Для всех них характерны чрезвычайно маленький годичный прирост главной оси и очень сильное ветвление боковых побегов, которые, располагаясь радиально или этажами, создают компактную форму “подушки”.

Подушковидные растения приурочены обычно к местообитаниям или с влажной, холодной и малоплодородной почвой, или в сухих жарких областях в условиях очень сухих глинистых и каменистых почв, среди скал, но развиваются в условиях сильного освещения.

Отмирая, листья не опадают, а остаются на растении в течение 15–16 лет.

Этому способствуют условия высокой сухости почвы и воздуха, низкая температура в течение всего года, сильные ветры и очень яркое освещение.

Занятие 2

Тема: «Декоративнолиственные и декоративноцветущие. Темы рефератов»

Как правило, в комнате и на подоконнике цветовода любителя можно встретить самые различные цветы и растения. Среди них можно встретить и декоративно-цветущие и декоративно-лиственные растения.

Как нетрудно догадаться, декоративно-цветущие растения отличаются красивыми цветками, при этом листья не представляют собой особой ценности. Большинство декоративно-цветущих растений требуют очень хорошего освещения и любят свежий воздух. Есть цветущие растения, которые декоративны лишь некоторое время (весна-лето), а зимой требуют периода покоя, обычно в прохладных условиях.

Декоративно-лиственные растения обычно редко цветут в домашних условиях, не цветут вообще или цветут мелкими, невзрачными цветками. Листья же имеют самую разнообразную окраску и форму. Растения обычно облиственны круглый год. Пестролистные формы обычно более светолюбивы, чем растения с чисто зелеными листьями.

В отдельную группу следует отнести кактусы - растения суккуленты с мясистыми листьями. Практически все они не имеют листьев, а у большинства есть колючки. Многие кактусы цветут очень красивыми цветками.

1. Требования к оформлению реферата.

Темы рефератов: «Цветы южного окна», «Ампельные растения», «Происхождение комнатных растений», «Названия комнатных растений»

Задание: Определиться с темой реферата.

Занятие 3

Тема: «Содержание комнатных растений. Цветочные горшки и другая посуда»

Посуда для растений

Посуду для комнатных растений делят на три вида - это горшки, кашпо и контейнеры.

Горшки для цветов - это емкости с одним или несколькими дренажными отверстиями на дне. Горшок помещают на поддон или в кашпо. Чаще всего можно приобрести глиняные или пластиковые горшки. В зависимости от того, из какого материала сделан горшок, требуются различные условия полива растений. Глиняный горшок хорошо испаряет воду из земли, поэтому полив нужен чаще, чем в пластиковом горшке.

У каждого вида горшков есть свои преимущества и недостатки. В глиняных горшках, кроме того, что легче испаряется лишняя влага, вымываются из почвы вредные соли. Но это портит внешний вид горшка (на стенках откладываются несмываемые соли) и со временем разрушает его. Пластиковые горшки хороши тем, что сейчас можно приобрести горшок любого цвета и формы. Срок годности у пластиковых горшков гораздо дольше.

Выбирая горшок обратите внимание на его устойчивость, особенно если на подоконнике любит сидеть кошка или в доме есть дети, наличие широкого поддона, и формы. Помимо круглых горшков, есть и горшки прямоугольной формы, они менее предпочтительны, т.к. земля в углах горшков хуже отдает влагу и становится менее воздухопроницаемой. Пересаживать растения из таких горшков неудобнее, возрастает вероятность травмы корней.

Горшки бывают разных размеров, но пересаживать растение рекомендуется каждый раз в горшок диаметром на 2 см больше прежнего. Когда корни растения полностью заполнили горшок, а более крупной по размеру емкости нет, прибегают к подрезке корней и пересадке в тот же горшок с заменой земли на свежую.

Кашпо - это емкость со сплошным водонепроницаемым дном, в которую вставляется горшок (обычно самый простенький пластиковый с множеством отверстий на дне). Кашпо может быть металлическим, пластмассовым, деревянным, керамическим, плетеным из лозы и проволоки. В качестве кашпо может быть использован чайник, тазик, вазочка и т.п. В общем-то, основной смысл, подобрать декоративную вещицу, которая украшала бы растение.

Кашпо должно быть примерно на 2 см в диаметре больше горшка и немного выше его. Для влаголюбивых растений можно заполнить пространство между горшком и кашпо влажным мхом или торфом.

Контейнеры для цветов - это емкости с водонепроницаемым дном, используемые обычно для выращивания нескольких растений. Проще говоря, контейнер напоминает размерами ящик, в него можно ставить цветы в горшках, а можно высаживать и без горшка. Помимо имеющихся в продаже контейнеров, в этом же качестве можно использовать пластмассовые и деревянные ящики, металлические тазики и т.д.

Если вы высаживаете растение в емкость без отверстий на дне, то возникают трудности с поливом: боясь залить растение, его пересушивают, а при излишнем поливе воде некуда деться, и земля закисает, вызывая гниение корней. Если емкость (контейнер или кашпо) глиняная и не покрыта водонепроницаемой глазурью внутри, то избыточный полив (если он не систематический) не страшен - глина хорошо впитывает влагу и легко ее отдает. Если емкость пластиковая, металлическая, фарфоровая и др. водонепроницаемого материала, то при отсутствии отверстий на дне необходим очень хороший дренаж. Высота его должна составлять 1/5-1/4 высоты горшка. В качестве дренажа используют керамзит, кирпичную крошку, кусочки пенопласта.

Пересадка

В природных условиях корневая система растений занимает большое пространство. При горшечной культуре растение вынуждено развивать свою корневую систему в почве небольшого объема. Поэтому эта почва, как правило, должна быть особенно питательной. Одним из условий выращивания комнатных растений является умение составить необходимую земляную смесь.

Комнатные растения не одинаково растут на почвах щелочной или кислой реакции. Одни растения требуют слабокислых почв; другие предпочитают кислые почвы; третьи хорошо растут на слегка щелочных, нейтральных или слегка кисловатых почвах; четвертые только на щелочных почвах.

Есть растения, которые требуют извести в почве в большом количестве (гелиотроп, кальцеолярия). Наоборот, на азалии, вереск, камелии избыток извести действует крайне неблагоприятно. Следует учесть так же, что для молодых растений, как правило, приготовляют почвенную смесь более легкую, чем для старых.

Почвенные смеси должны удовлетворять следующим условиям:содержать питательные вещества в количествах, необходимые растению; не задерживать излишки воды; пропускать воздух к корням; иметь кислотность, требуемую для данного растения; быть обеззараженной от вредителей и возбудителей болезней.

Для выращивания комнатных растений используют дерновую, листовую, навозно-перегнойную и торфяную землю, а также необходимо иметь чистый речной песок, могут понадобиться мох (сфагнум) и кора и другие составляющие:

• Дерновая земля с глинистых почв относится к тяжелым землям; листовая, дерновая с супесчаных почв и навозно-перегнойная - к легким. Дерновая земля очень питательна. Она получается из перепревания нарезанных пластов дерна, сложенных в кучу, трава к траве, с прослойками коровьего навоза. Обычно для перепревания дерна достаточно одного года. (рН 5-6)Дерновую землю используют в смеси с другими землями и песком. Легкую дерновую землю можно улучшить добавлением к ней глины, а тяжелую - добавлением песка.
• Листовая земля в земляных смесях играет роль разрыхлителя. Эта земля, получается, от перепревания собранного в кучу осенью и весной старого листа (кроме дуба и каштана), который периодически перелопачивают и поливают. Для получения листовой земли достаточно 1-2 года. Эта земля не такая питательная как дерновая, но более рыхлая. (рН 5-6)
• Перегнойная земля богата питательными веществами. Получается она и отработанного парникового навоза в результате его разложения в течение 2-3 лет. (рН около 8)
• Торфяную землю, отличающуюся рыхлостью и легкостью, применяют для улучшения других земель, на торфяных смесях легко обеспечить сбалансированное минеральное питание растений. Получается она из торфа, разлагавшегося в течение не менее одного года. Торф берут верховой или темный переходный (рН 3,5-5,5), не следует брать низинный тонкоструктурный торф (рН 6 и более). Торф в кучах поливают навозной жижей, прибавляют к нему навоз и известь. От качества выбранного торфа зависит, насколько хороша будет почвенная смесь. В продаже имеется специальный субстрат "Фиалка", состоящий из верхового торфа с минеральными добавками. В чистом виде этот субстрат применяют для выращивания фиалок или сенполий, а в качестве торфяной добавки к почве для любых других растений. Торфяная земля имеет кислую реакцию; эта земля особенно нужна для выращивания гортензий, азалий, камелий и рододендронов, требующих кислой почвы. Торфяная земля хороша для посева семян и черенкования растений. Торфяную землю не следует пересушивать.
• Хвойная земля - это нижний слой подстилки хвойных лесов, лучше сосновых. Эта земля отличается рыхлостью, бедностью питательных веществ и кислой реакцией (рН 4-5).
• Кора - хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как разрыхлитель в почвенных смесях, как основа для эпифитных растений. Кора режется и хорошо измельчается. (рН 4-4,5)
• Мох (сфагнум) придает земле рыхлость, легкость и гигроскопичность. Мох предварительно просушивают и мелко протирают. Мох также используют для обкладки стволов растений, образующих воздушные корни, и прикрытия горшков и земли, чтобы они не высыхали. Мох является одним из основных компонентов почвенной смеси для эпифитных растений. (рН около 4).
• Речной крупнозернистый песок придает почвенным смесям рыхлость и пористость. Для использования в почвенных смесях берут самый крупный речной песок, хорошо его промывают и обдают кипятком.
• Кокосовое волокно используется в измельченном виде. При этом оно помогает почве пропускать воздух. Эти волокна можно добавлять в субстрат для папоротников, бромелиевых и наземных орхидей в количестве до 20%. Измельченные в мелкую крошку, высушенные и брикетированные с необходимостью последующего увлажнения, кокосовые волокна продают в качестве заменитель торфа, так как они также хорошо удерживают воду.
• Корни папоротников - один из основных компонентов в составе субстрата для эпифитных орхидей. Его добавляют в количестве 30% от общего объема субстрата.
• Шерстяные очески - совершенно новый материал, поставляемый прядильными фабриками. Выпускаются в виде гранул диаметром около 0,5 см. Их добавляют в субстрат в количестве 10 - 15%, так как они задерживают воду и дают доступ воздуху. При этом гранулы медленно разлагаются, высвобождая азотистые вещества и микроэлементы.
• Перлит - упругий кремнезем в виде очень легких белых или серых гранул. Из-за своей небольшой массы перлит чаще всего используется в готовых почвенных смесях, вместо песка в количестве 10-20%.
• Пуццолан - вулканический кремнеземный камень с альвеолярной структурой, который дробят на частицы с неровными краями диаметром около 2 - 5 мм. Пуццолан характеризуется высокими гигроскопическими качествами, т.е. хорошо удерживает воду. Его используют для придания воздушности субстрату, он препятствует слеживанию и слипанию почвы. Можно использовать пуццолан и в качестве дренажа.
• Вермикулит изготавливают из глины, на¬гретой до очень высокой температуры. Составляющие его минералы соединяются друг с другом в форме чешуек. По виду похож на древесную или пробковую стружку. Это легкий и инертный материал, не вступающий во взаимодействие с растением. Вермикулит используют вместо песка для выгонки семян или укоренения черенков, так как они хорошо пускают корни в этой легкой и воздушной субстанции. В субстратах вермикулит повышает воздухопроницаемость, потому что он не задерживает воду.
• Керамзит получают из глины путем обжига в виде шариков с пористой структурой размером от 0,5 до 3 см в диаметре. Керамзит очень слабо удерживает воду, поэтому его используют в основном для дренажа или как составную часть грунта для выращивания на гидропонике.
• Асбестовое волокно - уплотненный волокнистый материал, близкий по своим свойствам к шерсти и стеклу, имеет вид небольших кубиков, которые добавляют в некоторые субстраты. Материал хорошо удерживает воду, а его плотность позволяет добиться нужной влажности дренажа. Интересно, что можно выращивать растения только лишь в асбестовом волокне, добавляя подкормку по каплям.
• Доломит - осадочная порода, состоящая из карбоната кальция, марганца и известкового шпата. Его используют в измельченном виде, чтобы уменьшить кислотность богатых торфяных субстратов или чтобы намеренно создать щелочную среду. Например, доломит добавляют в субстрат для пафиопедилюма — единственной орхидеи, которая предпочитает некислую среду.
• Древесный уголь обладает антисептическими свойствами. Его добавляют в воду, где черенки пускают корни. Уголь не позволяет воде загнивать, а растолченный в пудру древесный уголь можно добавлять в субстрат, предназначенный для растений с толстыми корнями (особенно для орхидей и кактусов), чтобы избежать загнивания в случае переувлажнения почвы.

При составлении почвенных смесей надо иметь в виду реакцию почвы, в которой данное растение должно произрастать. Если для растения требуется кислая земляная смесь, то главная ее часть должна состоять из торфа. Дерновая и листовая земля в большинстве случаев имеет нейтральную реакцию.

Кислотность почвы в домашних условиях Вы легко можете проверить с помощью лакмусовой бумажки.

Кислых почв (рН = 4,5 - 5,5) требуют, например, азалии, гортензии, калла, камелия, монстера, рододендрон, фуксия, антуриум, папортники.

В слегка кислых почвах (рН = 5,5 - 6,5) нуждаются, например, аспарагус, абутилен, амариллис, аралия, бегония, кальцеолярия, пеларгония, примулы, традесканция, фикус эластика.

Нейтральных почв (рН = 6,5 - 7) требуют, например, левкои, розы, саксифрага, хризантемы, цинерария.

Растения с мясистыми или толстыми корнями (кринумы, кливии, взрослые пальмы) сажают в почву, где дерновая земля составляет до 1/3 всего количества смеси.
Растения с хорошо развитыми и быстро растущими корнями сажают в почву средней плотности - листовую в смеси с дерновой и навозно-перегнойной землей.
Растения со слабо развитыми нежными и тонкими корнями (папоротники) сажают в легкую почву.

Легкая почва с большими запасами питательных веществ (2 части листовой, 2 части дерновой, 1 часть торфяной, 2 части перегнойной)

Легкая почва без концентрации питательных веществ (2 части листовой, 1 часть торфяной, 1 часть хвойной, 1 часть перегнойной)

Аспарагус Спрегери

Амариллс

Азалии

Буксус

Аралия

Антуриум

Гранат

Аспарагус плюмоуз

Бегонии

Датура

Бувардия

Вереск

Драцены

Гелиотроп

Глоксиния

Инжир

Гортензия

Папоротники

Клеродендрон

Жасмин Самбака

Гибазис

Лавр

Калла

Калатея

Левкой

Кальцеолярия

Монолена

Олеандр

Пеларгония

Листовик

Пальмы

Питтоспорум

Пеллея

Саговники

Плющ восковой

Пеперомия

Саксифрага

Примула

Пилея

Хризантемы

Традесканция

Плектрантус

Цитрусовые

Фикус эластика

Русселия

Эвонимус

Фуксия

Стрептокарпус

Юкка

Цинерария

Традесканция

При подготовке растений к пересадке нужно в первую очередь определить ее необходимость. Применяют пересадку в том случае, когда:

• земляной ком полностью оплетен и пронизан корнями;
• корни загнили;
• земля в горшке закисла, хотя земляной ком и не оплетен корнями;
• появились признаки общей хилости растения, указывающие на истощение земли;
• корни растения пробились через водосточное отверстие (как показано на фото).

Для выяснения необходимости пересадки сильно политое растение выбивают из горшка. Растение правой рукой опрокидывают на ладонь левой руки, пропуская стебли между пальцами, и снимают горшок. Если горшок не снимается, попробуйте постучать по нему. Если при осмотре окажется, что пересадка не нужна, то земляной ком плотно вкладывают в горшок обратно.

По количеству заменяемой земли различают следующие виды пересадок:

Полная пересадка - когда удаляют всю старую землю и корни совершенно обнажаются, это делают при полной непригодности земли и потере ею всех питательных веществ. (пересадка пальм, фикусов, аспарагусов и т.д.)

Неполная пересадка - когда большая или меньшая часть земляного кома остается в корнях.

Обновление верхнего слоя земли - когда часть земли заменяется перегнойной землей, так как при поливке происходит выщелачивание питательных веществ из верхнего слоя.

Перевалка растений - прием близкий к пересадке, с той разницей, что ком земли должен оставаться целым, а растение пересаживается в больший горшок. Этот прием подходит для молодых травянистых, быстрорастущих растений, которые переваливают за весенне-летний период по нескольку раз. Перевалка в отличие от полной пересадки не вызывает замедление роста растений. У молодых растений не надо допускать образования войлокообразного слоя корней, а проводить перевалку, когда корни еще не заполнили весь горшок. Перевалка также применяется к растениям, плохо переносящим пересадку из-за возможного повреждения корней.

Пересадку, как правило, проводят весной с марта по май. Нежные растения пересаживают несколько позднее. Растения, цветущие весной пересаживают по окончании цветения. Если же пересаживать растение в момент цветения или образования бутонов, то оно сбросит и цветы и бутоны. Летом после весеннего цветения пересаживают хвойные растения. Растения, которые находились в теплых помещения пересаживают позднее, чем те, что находились в прохладных. Луковичные пересаживают по окончании периода покоя.

При пересадке растений, после того, как растение извлекли из горшка, осторожно руками или палочкой счищают с корней землю и распутывают переплетенные корни, стараясь не повредить их. Корневой войлок удаляют острым ножом. Также удаляют все загнившие корни, если такие имеются. Порезы толстых, сочных корней присыпают толченым древесным углем, чтобы предупредить загнивание.

Промежутки между горшком и корнями засыпаются землей, которую проталкивают палочкой. Легкое постукивание горшка об стол, также помогает земле плотнее уложится в горшке. Затем большим или указательным пальцами придавливают землю в горшке, между старым земляным комом и стенками горшка, иначе неуплотненная рыхлая земля будет слишком быстро пропускать воду при поливе, не смачивая земляного корней.

При пересадке растения с толстыми или малоразветвленными корнями их не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо переносят обрезку и повреждения. Акации, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения со слабой корневой системой не выносят обрезки корней. Такие растения, как цикламен, калатея или спатифиллюм, так же требуют бережного отношения при пересадке.

Всю процедуру пересадки нужно не растягивать на длительное время, так как у вынутого из горшка растения корни быстро пересыхают и травмируются. Вообще к пересадке лучше подготовится заранее - выбрать нужный инструмент, подобрать и обработать горшки, воду для поливки, древесный уголь, дренаж, палочки для подвязывания растения, стимулятор корнеобразования, ложка для подсыпания земли, ножницы и т.д., т.е. все что может понадобится, чтобы не метаться по квартире или дому в процессе пересадки, когда все руки в земле, а у вас оказался тупой нож.

Не следует пересаживать растения в жаркую погоду. При пересадке растения хорошо поливают и опрыскивают. Но в последующие дни (неделю-две) полив ограничивают. (Кактусы после пересадки вообще не поливают 6-7 дней.) Кроме то после пересадки растение притеняют и оберегают от сквозняков.

Если во время пересадки обнаружились загнившие корни, то их удаляют ножом, старая земля с корней тщательно отряхивается, корни обмываются водой. Срезы присыпаются древесным углем, и растение сажается в свежую землю. Если удалена большая часть корней, то растение пересаживается в горшок меньше прежнего. Такие растения, у которых были загнившие корни, особенно осторожно поливают после пересадки.

Занятие 4

Тема: «Особенности освещения различных групп растений. Растения южного окна, растения северного окна»

Прежде, чем приобретать растение, необходимо знать те световые условия, в которых оно нуждается. Количество света в комнатах зависит от размера окон и от их расположения. Наиболее выгодно иметь окна, обращенные на юго-восток и на юго-запад. Растения на таких окнах будут освещены с утра и почти весь день. Окна, обращенные на юг лучше освещены зимой, но весной и летом окна сильно нагреваются, поэтому в полдень их лучше притенять.

Окна, обращенные на запад и восток почти одинаково освещаются, только в разное время дня и практически не требуют притенения. Почему-то у многих людей складывается странное отношение к северным окнам, некоторые даже считают, что на них вообще невозможно выращивать растения, это не так. Есть огромное количество растений (некоторые мы приведем ниже), которые хорошо растут на северных окнах, более того известны случаи, когда на северных окнах выращивали кактусы (а они, как известно светолюбивы), а те не только прекрасно росли, но даже цвели.

Чем больше окна, тем больше света получают растения, чем ближе к окну расположены растения, тем лучше их освещение. При любом расположении окон не следует притенять их плотными шторами (если в описании растения говорится о притенении, то для этого достаточно тюлевой занавески, можно сетку от комаров, если растение стоит на подоконнике).

Северные окна

Есть множество красивых комнатных растений, которые нуждаются в рассеянном свете и поэтому хорошо подходят для размещения на северном окне или в непосредственной близости от него. К цветущим растениям северного окна можно отнести сенполии, или узамбарскую фиалку, экзотические гибриды антуриума Шерцера, цикламены, каланхоэ. Подходят для этого и гибридные виды бегоний, например, бегония Лоррен. Если на подоконнике достаточно места, то можно разместить на нем неприхотливую, но красивоцветущую пассифлору, которая хоть и светолюбива, но цвести будет и на северном окне (после цветения ее обрезают). Большинство бромелиевых также хорошо будут расти и на северном окне. Около же окна можно разместить некоторые пальмы, например, красивуюховею или финик Лорера. На северном окне стоит учитывать разницу температур, т.е. растения стоящие в более теплых помещениях, как правило, нуждаются в большем количестве воды, чем растения более прохладных помещений.

Растения для северного окна:

Аглаонема, адиантум, аспидистра, аспарагус, аукуба, бегония угловатая, биота восточная, гелксина, драцена окаймленная, драцена душистая, зигокактус,камнеломка, каланхоэ, карагуата красная, крестовник крупноязычковый(не пестролистный), лигодиум японский, монстера, маранта, пеперомиякруглолистная, пеперомия серая и туполистная, паслен, папортники, плющи,пассифлора, сансевиерия, сциндапсус, спатифиллюм, селагинелла, толмия, фатсхидера, фатсия, фикус карликовый, филодендрон лазящий, фиттония, циссус ромболистный, цинерария.

Южные окна

Выращивать растения на южном окне хлопотнее, чем на северном, так как немногие растения вынесут длительное воздействие прямых солнечных лучей. Зачастую на самое жаркое время дня придется создавать притенение, в виде марлевой или тюлевой завесы. Это неудобно тем, что когда вы на работе этого сделать некому и растения могут пострадать. Поэтому нужно особо тщательно подбирать растения на подоконник южного окна. На сам подоконник можно разместить только самые устойчивые и нуждающиеся в солнце растения, например кактусы и другие суккуленты, хойя мясистая, стефанотис обильноцветущий, пассифлора и т.п. Если вы прочитали в рекомендации по уходу за растением, что оно светолюбиво, но нуждается в притенении, то разместите его на столике около южного окна под защитой тюлевой занавески. Такое место идеально подойдет для таких декоративно-лиственных цветов, как циперус,хамеропс, циссус, колеус и вечнозеленый мирт.

Растения для южного окна:

Азалея индийская, алоэ древовидное, алоэ Ханбуриана, бувардия, жасмин Самбак,камелия японская, колеус Блюме, маммилярия, опунции, очиток, ливистона китайская, плектрантус, фуксия, хавортия, хойя, цериусы, эхинокактусы.

Восточные окна

На восточных окнах гораздо меньше освещенность, чем на южных и отличаются она тем, что с утра лучи не такие палящие и притенения на восточных окнах не требуется. К растениям восточного окна относятся: аспарагус, аукуба, бегония древовидная, бегония волосистая, бегония металлическая, бегония изумрудная, гризелиния, драцена узколистная, драцена деременская, иглица, мирт, плющи,циссус, питтоспорум, фатсия японская, фиалка узумбарская, фикус, эпифиллюм Русселя, эпифиллюм тупой.

Западные окна

Западные окна, как правило более теплые, чем восточные, притенения на них обычно не делают, но на западном окне растению легче получить ожоги, чем на восточном. К растениям западного окна относятся: аспарагус, бегония рекс,бильбергия поникшая, вероника Андерса гастерия, евгения, жасмин низкий,сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера,финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея.

Все приведенные примеры растений, рассчитаны на то, что растение будет размещено на подоконнике, а не в комнате.

А также для тех, кто ориентируется не на стороны света, а на освещенность помещения:

Светло, без прямых солнечных лучей (подоконник окна, куда не попадают прямые солнечные лучи, или место около очень светлого окна):Азалея, антуриум, аспарагус, королевская бегония, бромелиевые, виноград,дизиготека, диффенбахия, зигокактус, колумнея, монстера, пеперомия,пилея,плющ, спатифиллум, сциндапсус, филодендрон, фуксия, хлорофитум,цикламен, шефлера.

Прямое солнце изредка (подоконник или место в непосредственной близости от восточного или западного окна): Бальзамин, белопероне, гинура , зебрина, капсикум,кодиеум , куфея, нертера , пуансеттия , сансевиерия, свинчатка, сенполия, паслен, спарманния, традесканция, фикус каучуконосный , хлорофитум, хойя,хризантема .

Солнечное окно (подоконник южного окна или место в непосредственной близости от него): Агапантус, акация, бугенвиллия, бувардия, гелиотроп, гибискус,гиппеаструм, жасмин, зебрина, ирезина, кактусы и другие суккуленты, каллистемон, колеус, лантана, цитрусовые, нерина, олеандр, кислица, пассифлора,пеларгония, роза, целозия.

• Все без исключения цветущие комнатные растения предпочитают несколько более яркое освещение, чем декоративнолиственные виды, так как свет им крайне необходим для образования цветочных почек.
• Растения с пестрыми листьями требуют больше света, чем растения с зелеными листьями.
• Светлые стены в помещении отражают свет, т.е. делают помещение светлее
• Растения страдают, если их часто переставлять с места на место, тем более с разной освещенностью
• Зимой растения необходимо расположить ближе к окну, или освещать растение дополнительно, при появлении признаков недостатка света.
• Грязные стекла задерживают до 40% света, поэтому старайтесь чаще мыть окна. Зимой можно при любой плюсовой температуре воспользоваться возможностью и помыть стекла.
• Только что пересаженное растение и только что купленное растение нужно притенять. А также большинство растений нужно притенять от полуденного солнца.
• Периодически растения надо поворачивать разными сторонами к источнику света (если только на нем нет бутонов), для равномерного формирования листьев.
• Из всех этих правил есть исключения, поэтому подробно прочитайте о своем растении и правилах его содержания в разделе энциклопедии.

Листья бледные и меньше, чем должны быть

Растение не зацветает или цветки мелкие и не яркие

Стебли растения вытянутые с очень узкими междоузлиями

Пестрые листья становятся зелеными

Нижние листья желтеют, засыхают и опадают

• Листья вялые, поникают
• Листья становятся блеклыми
• Коричневые пятна от ожогов на листьях

Занятие 5

Тема: «Температурный режим. Влажность воздуха. Полив»

После того как Вы определились, как должно выглядеть Ваше растение, посмотрите, в каких условиях содержания оно нуждается. В первую очередь определитесь с возможной температурой в помещении и освещением. Ниже приведена таблица с температурным диапазоном. Следует сразу оговориться, что эти температуры не для постоянного содержания растений, а только на время периода покоя. Многие растения не обеспеченные периодом покоя, выраженном в сокращении полива и содержании в прохладном помещении, не только могут не зацвести (как многие амариллисовые), но и погибнуть.

агава американская и мелкоцветковая, аир, акация комнатная, бомарея, будра, виноградовник, гастерия, гиацинт, гортензия, дазилион, дарлингтония, жасмин, каланхоэ трубчатоцветковое, кальцеолярия,кипарис, кордилина южная, корокия, олеандр, опунция, роза садовая, саррацения, трахикарпус, фатсия японская, фейхоа, финик Канарский,хамеропс, хамецереус.

Температура от 5 до 8°С

адениум тучный, алоэ, апельсин, апорокактус, араукария, ардизия, ариокарпус, аспидистра, астрофитум, броваллия, бругмансия, бувардия, венерина мухоловка, вереск, гранат, диксония, каламондин, каллистемон,камелия японская, кассия, клейстокактус, кливия, коринокарпус, котиледон, крассула, куфея, лантана, лашеналия, лилия, лимон, лобелия, лофофора, маммилярия, мирт, неопортерия, офиопогон, очиток, пальма Вашингтония, пародия, пассифлора, пеларгония, плющ, ракитник кистевидный, рапис, ребуция, саговник, свинчатка, спарманния, трихоцереус, фаукария, ферокактус, фикус карликовый, фуксия,хлорофитум, цереус, цеструм, цимбидиум, циртониум, циссус антарктический, эониум, эхеверия, эхинокактус, эхиноцериус, юкка.

Температура от 8 до 12°С

абутилон, авокадо, агава королевы Виктории, анигозантос, аспарагус,ахименес, бальзамин, бегония декоративно-цветущая, брунфельсия, бугенвиллея, вельтгеймия,гемантус, гербера, гименокалис, гипераструм, гипоцирта, глориоза, гревиллея, гуэрния, даваллия, замиокулькас, замия, зантедехия, зебрина, ирезина, каланхоэ, камнеломка, камелия японская,катарантус, ликаста, литопсы, мандевилла, манеттия, мелокактус, микания,молочай Миля, мурайя, нертера, нолина, нотокактус, пахиподиум, примула,пуансеттия, радермахера, рипсалидопсис, рипсалис, рододендрон Симса, селеноцереус, стапелия, стрелиция, стрептосолен, тетрастигма,тилландсия, толмея, тунбергия, фатсхедера, фенестрария,фикус Бенджамина (с зелеными листьями), хавортия, хамедорея, целогина, церопегия, цефалоцереус, цикламен, цинерария, циперус очереднолистный, циссус ромболистный, шеффлера, эспостоа, эхинопсис, якобиния, ятрофа.

Температура от 12 до 15°С

аглаонема, адиантум Радди, акалифа, аморфофаллюс, ананас, антуриум гибридный, асплениум, афеляндра, банан, бегонии Бауэра, Мэсона и королевская, белопероне, блехнум, гардения, гедихиум, гибискус китайский, глоксиния, дендробиум, дориоптерис, драцена окаймленная и деремская, жакаранда, ипомея, каладиум, каланхоэ Блосфельда, калатея, каллиандра, каллизия, кардамон, каттлея гибридная, клеродендрум,кордилина верхушечная, кофейное дерево, крестовник крупноязычковый, кроссандра, ктенанта, маранта, мильтония, молочай сверкающий, непентес, онцидиум, пальма ливистона, панданус, пафиопедилум, пахира,пахистахис, пеллея, пеллиония, пентас, пеперомия, переския, перец,пилея, платицериум, плектрантус, птерис , рео, сенполия, сансевиерия,селагинелла, синнингия гибридная, смитианта, соландра, софронитис,стрептокарпус, теветия, традесканция, фикусы Бенджамина (с пестрыми листьями), каучуконосный, ховея Форстера, хойя, хуануллоа, циперус,шеффлера, шлюмбергера, экзакум родственный, эпипремнум, эписция, эсхинантус, эхмея.

Тепло также как и свет, влага, воздух, питательные вещества является одним из основных условий жизни растений. Рост растений с повышением температуры ускоряется, а с понижением температуры замедляется. Но это, как правило, в пределах от 12°С до 32°С, при более высоких или низких температурах рост растений замедляется или прекращается.

По температурному режиму, комнатные растения требуют теплые или прохладные помещения. В теплых помещенияхтемпература колеблется в пределах 15°С - 20°С, в прохладных - в пределах 8°С -12°С. В более теплых помещениях содержат растения тропических стран. Растения субтропических стран и выносливые растения тропических стран хорошо растут и развиваются в более прохладных помещениях. Есть также растения не требовательные к температуре помещения (алоэ, аспидистра, драцена, кливия). Они растут как в теплых, так и в прохладных помещениях. Многие растения очень болезненно относятся к резкимперепадам температур. Следует помнить, что зимой температура около окна на 1°С -2°С ниже, чем в комнате, а на подоконнике, ниже на 3°С -4°С, может быть до 5°С -8°С . Лучше всего, если у Вас будет комнатный термометр. Пагубное действие слишком высоких температур усугубляется сухим воздухом и недостатком света.

Если для растения не указываются конкретные температуры, а говорится так: умеренная, не ниже 12°С, это не значит, что растение должно расти при 13°С постоянно. Дело в том, что указывается нижний предел, который возможен на какое-то короткое время, день - два. Но если растение выращивать на его температурном пределе, то оно будет только прозябать (если только растение не находится в состоянии покоя). Температура для хорошего роста и развития должна быть оптимальной. Т.е. для растений нуждающихся в умеренной температуре - 15-18 °С, в прохладной - 12-15°С, теплолюбивым - 18-22°С.

Температура земли в горшке на 1°С -2°С ниже, чем окружающего воздуха. Поэтому для некоторых растений (эухарис, гардения, фикусы и др., это те растения про которые пишут, что они любят держать ноги в тепле) требуется почвенный подогрев (для этого используют горячую воду в поддон, электрические лампы, аквариумные подогреватели и т.п.). 
Требования к теплу у растений неодинаковы в разные периоды роста и развития. Например, при проращивании семян некоторых растений требуется высокая температура до 30°С, а появившиеся всходы содержат при более низкой температуре. Во время покоя растениям требуется более низкая температура, чем в период роста.

Требования по уходу

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ - все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней растений. 
Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: "У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать?". Если совсем непонятно в чем дело, значит надо разбираться по порядку.

Обычно растения вянут по одной из трех причин: переувлажнение почвы, пересушка почвы, поражение вредителями или болезнями.

Определить было растение пересушено или залито, можно в первую очередь по состоянию земляного кома (см. ниже).

Вредителей или болезни в общем тоже можно обнаружить, приложив определенные усилия.

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами.

Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов. Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака. Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли досточное отверстие. Землю в горшках необходимо регулярно прорыхлять, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы с которыми сталкивался, наверное, каждый кто выращивал цветы:

На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.

Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.

Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.

Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.

Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом.

Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка.

Желтеют старые листья - летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой - из-за недостатка света или высокой температуры ночью.

Точки или пятна на листьях. 
Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие - то из-за переувлажнения почвы. Светлые пятна на листьях - вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями. Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь

Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк.

Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора - у старых листьев; у молодых - недостаток молибдена, бора, меди, магния.

Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть - связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.

Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.

Стебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

• Поникающие листья - при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом илипоражением вредителями. Кроме того - хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
• Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
• Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
• Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком.
• Желтеют кончики листьев - избыток кальция, недостаточный полив.
• Желто-коричневое окрашивание листьев - полив жесткой водой или хлорированной водой.
• Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев - недостаток в почве железа, меди или серы.
• Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые - избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
• Пестрые листья становятся одноцветно зелеными - при недостатке света или при избытке в почве азота.
• Листья и стебли гниют - при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
• Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна - неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
• Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно.
  Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
• Вытянутые стебли с мелкими листьями - это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
• Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука - некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
• Короткие цветоносы - нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
• Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке - признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
• Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли - при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.

Занятие 6

Тема: «Питание комнатных растений. Разнообразие удобрений. Минеральные удобрения, их влияние на растения»

Для комнатных цветов, расту­щих в горшках, одним из важней­ших условий благополучного раз­вития является получение пита­тельных веществ. Поэтому удобрения для комнатных цветов, растений нужно вносить своевременно и в нужном количестве. Без них растение может не зацвести, листья и стебли будут бледными, оно бу­дет часто болеть и плохо расти. Чтобы этого не случилось, проце­дура внесения минеральных удобрений должна стать привычным делом.

Незаменимые подкормки

Все удобрения для комнатных растений делятся на не­сколько основных видов: мине­ральные, органические, комбини­рованные и бактериальные.Минеральная группа подкормок представле­на в основном готовыми состава­ми, в которые входят такие эле­менты как азот, фосфор, калий, бор и многие другие. Но минус их в том, что они влияют на соле­ность и кислотность почвы. А так­же не могут дать весь комплекс питательных веществ растению. К органическим удобрениям относятся продукты жизнедея­тельности животных и растений. Говоря простым языком, это сапропелей, на­воз, торф, птичий помет, компост и другие. Един­ственным минусом является то, что из-за неприятного запаха их сложно использовать в домашних условиях. Подойти в таком случае может только роговая стружка или мука. Бактериальные удобрения счи­таются экологически чистыми, но употребляются в основном на больших площадях. А в домаш­них условиях их использование очень проблематично.

Имеет значение и то, в каком виде, твердом или жидком, вно­сятся удобрения комнатным цветам, растениям. Большинство цветоводов отдают предпочтение жидким удобрениям, так как они очень просты в использовании. Достаточно доба­вить воды, перемешать и полить получившейся смесью растение. Плюс такого способа в том, что растение быстро получает нужные ему вещества и моментально их усваивает. Минус — непродолжи­тельное время воздействия. С твердыми удобренияминемного сложнее, но преимуществ больше. Они хоть и усваиваются дольше, зато следующую подкормку делать придется только через 8 недель. Не говоря уже о том, что навредить ими растению очень сложно.

Но не всем комнатным цветам, расте­ниям удобрения подходят одина­ково. Для некоторых требуются специальные составы. Например, азалия растет в кислой почве, по­этому подкормка должна быть в определенных пропорциях азота, калия, фосфора и необходимых ей микроэлементов. А такому растению как эпифитная бромелия подойдет только жидкое удобрение, не содер­жащее солей - чтобы избежать заку­порки пор. Так как она усваивает пита­тельные вещества с водой через ли­стья. В общем, прежде чем подкор­мить растение, разузнайте: наверня­ка ли удобрение подойдет ему.

Еще одно правило в этом про­цессе — не переусердствовать. Всегда лучше недокормить, чем пе­рекормить. Переизбыток питатель­ных элементов может приве­сти к тому, что растение по­кроется пятнами, потеряет листья или вовсе зачахнет. Одним словом, с подкормка­ми нужно быть аккуратнее. Производить их с весны по осень — в период активного роста и цветения комнатных питомцев, в необходимых пропорциях и с рекомендуе­мой периодичностью.

Недостаток определенных микро- и макроэлементов, как и их переизбыток, может привести к печальным по­следствиям, так как в любом слу­чае вызывает определенные изменения в развитии расте­ния. Большое содержание одного питательного элемен­та никак не может компенси­ровать недостаток другого. И даже напротив, вызвать нега­тивную реакцию. Еще хуже, если из-за переизбытка од­ного компонента плохо усва­ивается другой. А поставить точный диагноз недостатка того или иного элемента сложно. Во-первых, потому что нехватка некоторых из них имеет одинаковые признаки. Так, дефицит железа, магния и азо­та проявляется в пожелтении лис­тьев. Во-вторых, не заметить нару­шения в питании можно из-за видо­вых особенностей или физиологи­ческого состояния растения. Напри­мер, поражение его плоским клещиком приводит к тем же последстви­ям, что и нехватка кальция в почве.

Состав удобрений для комнатных растений

В наши дни выбрать правильное сочетание удобрений для комнатных растений не пробле­ма. Правда, для этого нужно внима­тельно изучить содержащиеся в них элементы. В состав удобрений, как правило, входят три основных ком­понента, необходимые для нор­мального роста и развития расте­ний: азот, фосфор и калий в нужных пропорциях. А в очень хорошие под­кормки входят также и важные мик­роэлементы.

Итак, азот принимает участие в строении белка — основы живой материи, и входит в состав компо­нента (хлорофилла), играющего важную роль в фотосинтезе расте­ний. Этот элемент необходим в ос­новном листьям. От его недостат­ка они становятся бледно-зелены­ми, затем желтеют, перестают рас­ти и мельчают. Избыток азота при­водит к появлению красивых, боль­ших, темно-зеленых листьев, но отсутствию цветения и плодоноше­ния. А у суккулентных от его пере­избытка истончается кожица, лопа­ется, а это даже может привести их к гибели. Содержится этот компо­нент в азотных минеральных (ам­миачная селитра) или органических (навоз, навозная жижа) удобрениях.

Фосфор также является важным элементом в питании растений. С его помощью происходят энергети­ческие процессы в клетках комнат­ных питомцев. Недостаток фосфо­ра сказывается в основном на лис­тьях, которые вначале становятся темно-зелеными с голубоватым от­тенком. А затем на них появляются бурые или красно-фиолетовые пят­на. Процесс поражения начинается со старых нижних листьев и посте­пенно захватывает все растение. В это же время замедляется рост по­бегов и развитие корневой систе­мы, прекращают образовываться новые листья, задерживается цве­тение. Переизбыток фосфора явле­ние крайне редкое. Но если так про­исходит, то сказывается это опять же на листьях: появляется мезжилковый хлороз, когда на листовой пла­стине между жилками образуются мелкие пятнышки. При необходимости подкормить растения фосфором используют суперфосфат, фосфо­ритную муку и так далее.

Растение перестало цвести или вместо ярких красивых цветов по­явилось что-то неприглядное и мел­кое, значит, ему не хватает калия. По этой же причине начинают сна­чала желтеть, а затем опадать лис­тья. Так как из-за отсутствия калия в клетках происходит накопление ам­миака, а он в свою очередь приво­дит к отмиранию тканей. Явным при­знаком калийного голодания являет­ся резкая задержка растений в росте, а также светлая каемка по всей поверхности листа. Более того, не­хватка калия делает растения очень уязвимыми перед грибковыми забо­леваниями. Опасность есть и в его перенасыщении: затрудняется усво­ение кальция, магния, цинка и дру­гих элементов. К калийным мине­ральным удобрениям относятся хло­ристый калий, сернокислый калий.

Порой даже при правильном удобрении, комнатные цветы все равно выглядят плохо. В этом слу­чае стоит задуматься о внесении в почвумикроэлементов, которые в малых дозах дадут положительный эффект.

Недостаток кальция в питании приводит к слабому росту корней, верхушек стеблей и отмиранию мо­лодой листвы, а также плохому ус­воению таких элементов как азот, калий и магний. Особенно важен он для кактусов, имеющих большие или множественные колючки. Не­хватка серытакже влияет на рост и развитие растений, только страдают при ее дефиците больше всего листья. Они постепенно становятся желтыми, но не опадают. Желез­ное голодание, прежде всего, ска­зывается на молодых листьях. Вначале на них образуется мезжилковый хлороз, а затем вся ли­стовая пластина становится бе­лой. Одним из важнейших компо­нентов для растений является марганец. Он играет большую роль в фотосинтезе и дыхании цветов. Поэтому его нехватка в почве отражается на ухудшении общего состояния растений, и ли­стьев в частности. Признаки голо­дания очень схожи с нехваткой железа, с той лишь разницей, что жилки листа остаются зелеными, в то время как все остальное обес­цвечивается. Недостаток цинка может быть только в кислых по­чвах. От этого листья растения начинают желтеть и покрываются пятнистостью, появляются бронзо­вые оттенки в их окраске. А сами они становятся маленькими и тол­стыми. Поражаются также и стеб­ли. При нехватке магния задержи­вается развитие и цветение расте­ния. Первым признаком голодания является появление мезжилкового хлороза, а затем листья приобрета­ют желтый, оранжевый, красный или фиолетовый оттенок. Они буреют и отмирают. Недостаток меди в почве наблюдается при переизбытке фос­форных удобрений. Этот микроэле­мент повышает устойчивость расте­ния к грибковым заболеваниям, участвует в фотосинтезе и дыхании. При его нехватке листья деформи­руются и увядают, а затем гибнет весь цветок.Борное голодание ска­зывается в первую очередь на мо­лодые части растения. От его не­достатка они загнивают и гибнут, листья буреют, скручиваются и от­мирают, стебли истончаются, а цветоносы опадают.

Занятие 7

Тема: «Органические удобрения. Внесение удобрений»

Органические удобрения.

Органические удобрения улучшают физические свойства почвы, повышают способность ее поглощать влагу, уменьшают кислотность почвы, улучшают ее аэрацию. Перегной - (перепревший навоз) - исключительно ценное удобрение. В качестве удобрительной поливки применяют настойкоровяка (1 часть навоза на 10 частей воды). Навозная подкормка содержит недостаточно фосфора, поэтому в нее можно добавлять суперфосфат из расчета 12-15г на ведро подкормки. Есть растения, например аспарагус, которые очень любят подкормку коровяком. Лучше всего при их пересадке вымазать стенки горшка коровьей лепешкой, а потом засыпать землю.

Подкормка птичьим пометом дает еще больший эффект, чем подкормка коровяком. По питательности птичий помет превосходит коровяк и к тому же не имеет запаха. Перед применением птичий помет разводят водой до слабо мутно-зеленоватого оттенка. Раствором высокой концентрации можно погубить растение

Микробиологические удобрения - препараты содержат, как правило, комплекс полезных почвенных микроорганизмов и продукты их жизнедеятельности. Эти микроорганизмы вырабатывают различные физиологически активные вещества, оказывающие положительное влияние га рост и развитие растений, активно восстанавливают природный слой почвы. Одним из таких препаратов является "Байкал ЭМ1" - предназначенный для полива и опрыскивания комнатных растений. В его состав входят молочнокислые, азотофиксирующие, фотосинтезирующие бактерии, дрожжи и продукты их жизнедеятельности. Для этих препаратов особенно важны условия их хранения, как правило, при температуре выше 0°С, но не выше 20°С. Препарат "Байкал ЭМ1" разводиться в теплой не хлорированной! воде в соотношении 1:2000, т.е. 1 чайная ложка на 5-8 литров воды). Комнатные растения поливают и опрыскивают один раз в 1-2 недели.

Правила удобрения:

1. Вносить нужно определенное количество подкормки! Обычно оно указано в рекомендациях по выращиванию цветов. И пусть лучше удобрений будет меньше, чем больше.
2. Не рекомендуется подкармли­вать больные, не укоренивши­еся или находящиеся в состоянии покоя растения.
3. Цветы, которые получают мало света, удобрять нужно реже, так как питательные вещества в полном объеме они не использу­ют, и будет только зря засоляться почва.
4. Не удобряйте растения в жар­кую погоду, избегайте попада­ния раствора или смеси на листья  и стебли (кроме случаев внекорневой подкормки).  
5. Для подкормки растений, чувствительных к солям (орхидеи, папоротники и др.), и молодых цве­тов используют раствор слабой концентрации.
6. В разные периоды роста рас­тениям требуются удобрения с большим количеством того или иного компонента. Так, в начале вегетации — преобладает азот. А в период заложения и развития бу­тонов — фосфор и калий.
7. Периодичность, с которой вно­сятся удобрения, может ме­няться от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Зависит это от вре­мени года, вида и размера расте­ния, потребности его в питании, объема и состава субстрата. В зимний период раз в месяц удоб­ряют только не цветущие, не име­ющие периода покоя растения. Во время вегетации такие цветы под­кармливают, как правило, 2 раза в месяц, быстрорастущие — 1 раз в неделю, а медленнорастущие — 1 раз в месяц.
8. Не забывайте, что за 1 — 2 ча­са до внесения удобрений, земляной ком растения нужно хо­рошо промочить водой.
9. Роль внесения удобрений нельзя недооценивать. Но прежде чем этим заняться, присмотритесь к растению. Удобряя комнатные цветы, растения, запомните главное правило - во всем дол­жна соблюдаться мера! 

Занятие 8

Тема: «Размножение комнатных растений. Размножение семенами»

Размножение семенами не самый распространенный способ выращивания растений, но, безусловно, очень интересный. Кроме того такой способ размножения позволяет получить новые формы растений, например, с другой расцветкой цветков (глоксинии, орхидеи).

Для начала лучше попробовать выращивать из семян легкие однолетники, они приносят быстрые и ощутимые результаты. Это в свою очередь стимулирует многих попробовать вырастить из семян более интересные растения, такие как кактусы, саговники, папортники или сенполии. Семена более редких растений прорастить труднее, но это может быть в свою очередь более интересным. Многие многолетние комнатные растения прорастают медленно, так что может пройти пара лет, прежде чем они достигнут значительных размеров, поэтому если вы хотите приобрести семена в магазине, то внимательно прочитайте инструкцию к ним, где указываются сроки прорастания, высадки и цветения. Если вам требуется много растений, делайте посев на подносе, иначе следует использовать горшки.

Посев семян. Семена для посева должны быть прежде в всего свежими и незараженными. Долго прорастающие семена высевают в январе-феврале. Быстро прорастающие семена в марте-апреле, так как при более раннем посеве сеянцы будут вытягиваться из-за недостатка света. Долго прорастающие семена таких растений как, например, камелии панданусов, аспарагуса, пальм и других растений с твердой кожицей требуют перед посевом предварительной обработки. Она заключается в вымачивании семян в течении 3-5 дней в воде или ошпаривании крутым кипятком, осторожном надпиливании толстой кожицы семечка Хороший результат дает обработка семян соком алоэ. Неповрежденные небольшие листья алоэ хранят 25 дней при температуре +3°C. По истечении этого времени из листьев отжимают сок и в нем вымачивают семена. В результате такой обработки семена наклевываются быстрее, и ускоряется цветение растений, полученных из таких семян. Для обеззараживания почву 1-2 раза обваривают крутым кипятком или просто прокаливают. Этого не следует делать при посеве вересковых растений. Семена высеваются в горшки или подносы.

Посев на поднос. Надо наполнить поднос смесью для семян, обычно это смеси на глине и торфе, которые пригодны для большинства семян. Не следует использовать готовые смеси для выращивания комнатных растений, так как уровень содержания в них питательных элементов более высокий и может подавлять прорастание. Выровняйте землю при помощи дощечки или куска твердого картона, затем мягко утрамбуйте ее. Необходимо, чтобы поверхность земли была выровнена. Затем распределите семена по поверхности как можно более равномерно. Если семена не слишком мелкие или на пакете не сказано, что их надо оставить на свету, присыпьте их сверху тонким слоем почвы. Толщина слоя почвы должна быть равна толщине семян. Для более равномерного распределения почвы можно воспользоваться старым кухонным ситом. Тщательно полейте, пользуясь лейкой с тонким разбрызгивателем. Потом поместите поднос в тепличку или накройте куском стекла. Следуйте инструкциями на пакете с семенами в отношении температуры и освещенности.

Посев в горшок. Надо на дно горшка выложить дренаж, состоящий из черепков, гравия и крупнозернистого песка. Наполните горшок легкой почвенной смесью для семян и утрамбуйте ее банкой. Тщательно выровняйте почву в горшке. Равномерно посейте семена, например, посыпая их как соль. Насыпьте поверх семян слой почвы толщиной с размер семян. Полейте землю в горшке из пульверизатора или методом погружения, поставив горшок в таз с водой, уровень которой должен быть ниже уровня почвы в горшке. Когда поверхность земли в горшке станет влажной, выньте горшок и дайте стечь лишней воде. Поместите горшок в теплицу, накройте его стеклом или полиэтиленовым пакетом, как показано на рисунке. При этом расстояние от земли до стекла должно быть 1 см при посеве мелких семян и 1,5-2см при посеве более крупных семян.

Маленький секрет: если вы сеете пылевидные семена, то для удобства, чтобы было видно, как они распределяются семена, смешивают с небольшим количеством речного песка и высевают. (Светлый песок хорошо видно на черной земле) Кроме того при посеве пылевидных семян поливать землю лучше перед посевом, но очень обильно.

Уход за посевами заключается в периодическом опрыскивании, осторожной поливке с поддона, протирании вспотевших стекол и в легком проветривании. Особенно внимательно нужно следить, чтобы не было пересушки или переувлажнения почвы. При появлении всходов стекла убирают и растения ставят ближе к свету, но первые 1-2 дня притеняют от прямых солнечных лучей.

Пикировка. Для образования крепкой корневой системы при выращивании семян проводят пикировку. Пикировку проводят 2-3 раза, при этом каждый раз растения пересаживают в более питательную земляную смесь. Есть растения, которые не переносят пикировку, а есть растения, которым для лучшего роста требуется 4-5 пикировок. Пикируют растения заостренным колышком (можно сделать из простого карандаша). Техника такая: Правой рукой колышек втыкают в землю около сеянца, а левой рукой слегка приподнимают сеянец из земли. Пикируют в умеренно влажную землю, а пикированные растения опрыскивают. Для лучшего укоренения на 1-2 дня пикированные растения можно прикрыть стеклом.

Занятие 9

Тема: «Вегетативное размножение усами, делением куста, корневыми, луковицами и клубнями»

Размножение отводками

Отводками называются пригнутые к земле побеги маточных растений. Под влиянием влажности почвы и застоя сокодвижения, вследствие пригибания побегов, они укореняются. Отводками размножают лимоны, розы, рододендроны, плющи и другие растения. Лучше всего проводить размножение отводками весной на однолетних побегах. Средняя часть отводимой ветки должна быть погружена в землю, а верхняя приподнята над ней. Ветку привязывают к колышку. В том месте, где ветка будет погружена в землю, на ней делается надрез коры по направлению к верхушке ветки

Размножение корневыми отводками или черенками применяется для таких растений как аралии, бувардии, драцены, маранты, розы и др. растениям с узловатыми корнями. Некоторые цветы, как например, даваллия образуют отводки на воздушных корнях - заячьих лапках. Они очень легко укореняются. Срезанный отрезок корня с отводком кладут на поверхность увлажненной почвы и прижимают камушком. Мохнатые корешки не присыпают землей, иначе они могут загнить. Горшок помещают в пакет и два раза в день по 30 минут проветривают.

Растения с толстыми одеревенелыми стволами (аралии, фикусы, драцены), которые нельзя пригнуть к земле, отводят в вертикальном положении. Для этого берут полиэтиленовый пакет, на ветке делают надрез или снимают кору в виде узкого кольца. Пакет заполняют рыхлой торфяной землей или мхом, которые все время должны быть во влажном состоянии. Пакет закрепляют вокруг надрезанного ствола. По укоренению надрезанную ветку отрезают. Остающаяся нижняя часть может быть использована на черенки. Такой способ размножения применяют, когда нижняя часть ствола у растения оголилась, и оно потеряло свою декоративную привлекательность.

Размножение растений листьями

Размножение целым листом с черешком - характерен для сенполий, глоксиний, мелколистной пеперомии и некоторых видов бегоний. Для этого берут взрослый здоровый лист, взятый у основания растения. Длина оставляемого черешка будет зависеть от того, в чем вы будете его укоренять. Так при укоренении сенполии в воде, у листа оставляют черешок около 3-4 см. А при укоренении в земле - не более 1 см. Кончик черешка обрезают строго поперек острым ножом, обмакивают в раствор фитогормона (см. препараты). Черенок помещают в предварительно сделанное в почве углубление, так, чтобы нижняя сторона листа была обращена к стенке горшка, Сам лист не должен касаться почвы, а возвышаться над ней.

Размножение частью листа - обычный метод размножения бегонии Мэсона, бегонии королевской, сансевьерии, стрептокарпуса. Листья сансевьеры режут на куски до 5 см длиной, у бегонии часть листа с основанием до 4 см, и сажают во влажный теплый песок или очень рыхлый субстрат из смеси листовой земли и торфа. Чтобы лист не падал плашмя на почву, под него помещают поддерживающую палочку. При высокой температуре (30-35°С) и осторожной поливке куски листьев дают корни и образуют молодое растение.

Размножение целым листом - используется для размножения суккулентов (очиток, эчеверия, толстянка и др.), бегонии Рекс. У листьев бегонии Рекс с нижней их стороны, необходимо предварительно надрезать все толстые жилки, У суккулентных растений мясистые и большие листья предварительно подсушивают в течение 2х дней. Почву покрывают влажным песком, в который крупные листья погружают нижней частью, а мелкие кладут плашмя и слегка вдавливают. Листья бегонии Рекс большие по размеру, поэтому, надо положить листья нижней стороной на поверхность песка и прижать их в нескольких местах спичками к песку.

Размножение делением

Этот способ характерен для растений хорошо разрастающихся в ширину (аспидистра, кливия, калла, циперус, маранта, агапантус, аспарагус, папоротники и др.). При пересадке весной, эти растения, вынутые из горшка, разделяют пополам или на большее количество частей. Для этого используют хорошо заточенный нож. Каждая из частей должна иметь небольшое количество корней и ростовые почки. У растений, размножающихся преимущественно делением куста, как правило, есть одна особенность - они любят тесноватую посуду. Так если аглаонему или сансевьерию посадить в слишком большой горшок, у растения долго не будет расти надземная часть. В таком заторможенном состоянии цветок может просуществовать около года.

Размножение клубнями

Используется для размножения глоксиний, каладиумов, клубневых бегоний и др. Деление клубней производят после того, как они пророщены в теплых и влажных условиях. Острым ножом клубень разрезают на несколько частей. Важно, чтобы при делении каждая часть клубня имела хотя бы одну почку (глазок). Срезы на клубнях присыпают толченым древесным углем, чтобы избежать его загнивания.

Размножение черенками

Большинство комнатных растений можно вырастить из стеблевых черенков, поэтому этот способ размножения самый распространенный. Некоторые растения пускают корни даже в воде, другие наоборот более требовательны и требуют обработки гормонами и тепличных условий.

Большинство растений размножаются черенками, взятыми с верхних частей побегов в основном в весенний и летний период. У олеандра и фикуса берут более толстые, одеревенелые ветки. Диффенбахии, драцены, филодендроны и некоторые другие растения размножаются отрезками ствола (около 5 см).

Техника подготовки черенков.

Черенки режут острым, чистым ножом косым срезом, непосредственно под глазком, не повреждая ветки. Черенки растений, содержащих в листьях много воды (суккуленты) перед посадкой подсушивают. Травянистые черенки сажают на глубину 1-2 см, деревянистые - несколько глубже. Для лучшего укоренения черенкам нужен влажный воздух, поэтому посуду с черенками покрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не требуют укрытия черенки сочных, мясистых растений, а также фуксия и герань. 
Черенки фикусов, араукарий, эйфорбий и других растений, выделяющих млечный сок, опускают в теплую воду, до тех пор, пока не прекратится выделение сока, затем срез присыпают толченым древесным углем.

Черенки растений, трудно укореняющихся, либо срезанных в неблагоприятное время года, например, поздно осенью, лучше укоренять с применением специальных препаратов - стимуляторов роста (гетероауксин) Срезанный черенок "макается" в порошок, затем в подготовленном горшочке делается углубление палочкой. Черенок опускают в почву, слегка прижимают и накрывают стеклянной банкой или пакетом. На фото показан процесс укоренения черенка замиокулькаса. Не стоит ждать быстрого результата - для укоренения некоторых растений уходит не один месяц.

Уход за черенками заключается в опрыскивании теплой водой, регулярном опрыскивании, протирании вспотевших стекол или пакета, притенении от солнца. При этом проветривание проводят два раза в день - утром и вечером. Если обнаружены загнившие черенки, то их следует немедленно удалить из общего сосуда с черенками. Если пяточка черенка загнила лишь немного, можно спасти черенок. Для этого его обрезают до здоровой ткани и снова ставят в чистую воду с добавлением активированного угля. Укорененные черенки можно сажать непосредственно в горшки, но после пересадки 1-2 дня избегать прямого солнца.

Занятие 10

Тема: «Нетрадиционные способы выращивания комнатных растений. Гидропоника»

ГИДРОПОНИКА

Гидропоника  - выращивание растений без почвы, на искусственных средах. При выращивании методом гидропоники питание растение получает из питательного раствора, окружающего корни. С помощьюГидропоники создаются оптимальные условий для роста и развития растений, обеспечивается получение высоких урожаев, лучшего качества и за более короткий сроки.

   Выращивать методом гидропоники можно и в домашних условиях.  Этот метод менее трудоемок, вода и питательные вещества расходуются экономнее и более эффективно. Гидропоника применяется главным образом для выращивания огурцов и томатов, цветов, получения витаминной зелёной массы зерновых культур.

Гидропоника, в отличие от грунта, позволяет варьировать систему питания растения непосредственно у корней, что и позволяет добиваться отличных результатов. Для каждой используемой культуры можно подобрать свой раствор, но можно использовать и универсальные, типа Кнопа, Герике, Чеснокова-Базыриной. Минеральные соли, входящие в их состав, обычно имеются в магазинах торгующих удобрениями. А теперь в продаже появились и готовые смеси для гидропоники. Сейчас человек желающий попробовать использовать гидропонику, может взять уже готовые смеси и не искать простые составляющие. Существенным негативным отличием этих смесей от «самопальных», является цена, выше примерно на порядок. Но для непромышленных, «учебно-домашних» методов это вполне искупается удобством применения – «просто добавь воды».

Домашние же методы гидропоники достойны занять важное место среди всех остальных методов выращивания. Растения, выращенные своими руками это не только и не столько экономия и доход, сколько повышение экологичности жилища и мощный антистрессовый фактор. Это трудно измерить в конкретных цифрах, но любой человек чувствует себя намного комфортней в окружении зеленеющих и расцветающих растений, особенно зимой. И квадратный метр подоконника, на котором они растут, будет нелишним в современной квартире.

Многие выращивают на подоконниках декоративные культуры, которые обычно не получают необходимых для своего развития минеральных веществ из почвы, из-за ограниченности объёма применяемых ёмкостей. Эта ограниченность заставляет делать частые подкормки и пересадки, которые очень негативно влияют на развитие практически всех растений. От этого можно избавиться, просто перейдя на гидропонный метод.

Для однолетников пересадки становятся ненужными, для многолетников резко сокращаются (раз в 3-5 лет), а подкормки становятся тем, чем и должны – улучшением питания растений. Все соли, в применяемых дозах, не вызывают никаких побочных эффектов, и могут быть заменены в течение 10-15 минут, в отличие от почвенного внесения, где внесение солей это непростое дело, а их изъятие в случае, например передозировки, практически невозможно.

Основным плюсом гидропоники в домашних условиях является именно возможность разместить намного большее количество растений на той же площади выращивания. И при этом они будут выглядеть намного лучше, чем их собратья, выращиваемые в «стандартно-горшечных» условиях. Поэтому тем, кто хочет получить лучший результат, можно смело рекомендовать именно гидропонику. Начинающим не стоит сразу конструировать сложные системы периодического затопления или DWC с аэрацией. Можно просто попробовать гидропоты – это горшки, вставленные один в один, в верхнем субстрат, в нижнем питательный раствор. Их конструкция показана на рисунке.

Гидропоты это просто и надёжно, особенно в зимнее время, когда питание должно быть умеренным, а испарение невелико. Для большинства комнатных цветов этого вполне хватит для нормального роста и развития. Их можно использовать и в летнее время, просто придётся чаще подливать воду и корректировать раствор (примерно раз в месяц зимой, раз в неделю-две летом). После освоения гидропотов, может появиться интерес к «комнатному огородику». Но в отличие от простых медленно растущих декоративных растений, товарные культуры требуют большего количества ресурсов. Это обусловлено быстрым ростом и необходимостью сформировать генеративные органы – цветки и плоды. Для получения малых количеств зелени можно использовать и гидропот, но для плодовых культур это малоприемлемо из-за быстрого использования питательных элементов.

Всё необходимое можно очень просто изготовить в домашних условиях.
Уловив основные принципы, Вы без труда сделаете гидропонный горшок из подручных материалов. Чаще всего для гидрокультуры используются два горшка. Меньший горшок вставляется в большой. Наружный горшок кроме того, что должен иметь декоративный вид, должен быть водо- и светонепроницаемым. Вся посуда, соприкасающаяся с питательным раствором, должна быть химически инертной, так как в противном случае возможно изменение кислотности раствора и его состава, влекущие за собой гибель растения. Если вы не уверены в материале контейнера, покройте его изнутри тонким слоем асфальтового лака.

Внутренний горшок, в который в субстрат высаживается растение, вставляется в декоративный наружный вазон таким образом, чтобы между его дном и дном наружного вазона оставался зазор 6-10 см. Для этого горловина наружного вазона должна быть несколько уже бортика внутреннего горшка. Наружный вазон по возможности стоит выбрать сферическим для большего запаса питательного раствора. Внутренний горшок должен иметь несколько отверстий на дне, и желательно несколько отверстий диаметром 1-1,5 см на стенках.

Собранный гидропот

Возможен также вариант размещения внутреннего горшка внутри чуть большего по диаметру наружного контейнера на подставке высотой 6-10 см. В этом случае можно использовать в качестве внутренних обычные горшки из обожжённой глины с отверстием на дне. Не покрытая глазурью глина хорошо пропускает питательный раствор через стенки, поэтому дополнительные отверстия в боковых стенках горшка сверлить не обязательно. Раствор наливают таким образом, чтобы он закрывал нижнюю часть горшка на 1/4.

Дырчатая или решётчатая вставка с посаженной в субстрат группой растений располагается внутри наружного ящика также, не доходя до его дна.

При выращивании растений методом поливной культуры (увлажнение субстрата способом полива сверху), растения высаживают в низкие широкие вазоны, заполненные субстратом. Требования к ним соответствуют требованиям к наружным контейнерам.

В качестве индикатора уровня раствора можно использовать стеклянную трубочку или пустой смотровой горшок.

На приведённых картинках за счёт того, что внутренний горшок, хоть и имеет меньший диаметр, своей формой похож на раскрывающийся тюльпан, верхушками «лепестков» удерживается на внешнем горшке.

Субстрат для гидропоники

Существует много субстратов для гидропоники, для цветов лучше использовать специальную минеральную вату для растениеводства как самый стерильный, инертный и механически стойкий субстрат.

Выращивание растений на минеральной вате началось в Дании, в 70-х годах XX века. Сейчас этот субстрат производят во многих странах. Россия же много лет его импортировала, пока недавно в Ростове- на-Дону не освоили выпуск аналогичной минеральной ваты.

Такой субстрат удобен в применении за счет низкой объемной массы - 80 кг/куб.м. Его высокая пористость (95-97%) позволяет даже при значительной влагоемкости (80%) есть достаточно воздуха в корневой зоне. Минеральная вата производится в виде стандартных изделий: пробок, кубиков и матов.

Пробки цилиндрической формы с размерами 23х28 мм, устанавливаются в кассету из пенополистирола на 240 ячеек; но ее можно разрезать, исходя из нужных размеров. Пробки предназначены для посева мелкосеменных культур.

Кубики, как правило, делают с двумя видами отверстий: для прямого посева (1,5х1 см) и для пикировки пробок.

Маты с размерами 100х20х7,5 см используют в основном в овощеводстве.Минеральная вата, повторюсь, - инертный субстрат, т.е. он не связывает из раствора и не выделяет в него каких-либо веществ. Следовательно, надо очень внимательно подходить к питанию растений.

Основные требования - никаких поливов чистой водой и подкормок сухими удобрениями. Питательный раствор, поступающий к растениям, должен содержать все необходимые макро- и микроэлементы. Приведу рецепт раствора, которым пользуюсь (единица измерения - мг/л):

ЕС (концентрация) 2,0 мСм/см, рН - 5,5

Сеянцы пикируют, когда они начинают конкурировать за свет (смыкаются листья соседних растений). Если есть дополнительная кассета, можно расставить пробки пошире. Дальнейшее выращивание растений можно продолжать и в обычной почве. Переход из минеральной ваты в грунт успешен для корней практически на 100%. 
Кубики перед пикировкой сеянцев тоже надо напитать раствором. Кубик из минеральной ваты быстрее пропитывается, если его полностью погрузить в раствор.

Пробки в кассете осторожно подталкивают снизу и переносят в кубик. Образовавшиеся пустоты между стенками кубика и пробкой засыпают сыпучим материалом, осторожно поливают раствором или смачивают им из распылителя.

Кубики устанавливают на гладкую и ровную поверхность, можно на пленку (для улучшения освещенности - на белую). 
Если кубик используется для прямого посева, то проращивание в нем осуществляется так же, как в пробках. Со временем верхний слой минеральной ваты "зеленеет". Развитие водорослей на влажной освещенной поверхности - это нормальное явление, оно служит показателем того, что в субстрате нет токсичных для растений веществ.

Правильный режим поливов - это самое главное в данной методике. Очень важно не переувлажнить субстрат - при недостатке кислорода корни погибают.

Обычные рекомендации: влажность кубика не должна падать ниже 50%; для контроля используется весовой метод. Взвесьте кубик сразу после пикировки. Дождитесь, пока он не потеряет половину веса, полейте 50-70 г раствора и далее поддерживайте вес в этих пределах. Но это только общие рекомендации.

Если растение будет подвядать - Вы пересушиваете кубик. Если после полива на пленке скапливается раствор - переувлажняете. Желательно поддерживать водный режим, соответствующий виду растения. Например, гербере нужно подсушивание между поливами, поэтому не стоит держать равномерную постоянную влажность в кубике (но обязательно своевременно полить!).

Важный момент - температура корневой среды; она не должна опускаться ниже 16°. В противном случае это приведет к задержке роста корней, к снижению их поглотительной способности (может вызвать хлорозы или даже увядание), к развитию патогенов.

Кубики можно высаживать в грунт (если выращиваете летники). С них нужно только снять пленку; кубик целиком закапывается в субстрат. При пересадке в землю минеральная вата быстро теряет влагу (т.к. в почве влаги меньше). Поэтому, пока растения не укоренились, их нужно часто поливать - можно обычной водой. Все перечисленные рекомендации подходят и для выращивания овощей.

Занятие 11

Тема: «Бонсай. Садик в бутылке»

БОНСАЙ

Искусство бонсай в переводе на русский язык означает «дерево в горшке». Возникло это искусство в 200 году до н. э. в Китае, точнее изначально оно звучало как «пан-сан». Несколько веков позднее японцы вместе с буддизмом освоили это искусство, довели его до совершенства и теперь оно считается традиционно японским.

Первые изображения бонсай дословно – хатитуэ, встречаются на свитках позднего периода Камакура (1249-1382 гг.). Любовь к карликовым деревьям объясняется просто - не имеющим большой территории и возможности вырастить сад около дома, японцам хотелось обрести уголок природы у себя дома, а маленькие деревья не занимали много места. Сначала это было массовое увлечение, в основном среди простого народа. Много позднее, после победы над Китаем в 1885 году, бонсай стал предметом моды, научного изучения и коллекционирования. Стали появляться различные школы бонсай и стили выращивания.

Для создания бонсай пригодны и выведены около 400 видов растений. Настоящий бонсай имеет размеры от 20 см до 1,5-2 м. Особое направление – создание миниатюрных ландшафтов, где в плошке выращивается не одно дерево, а целый кусочек природы, с озером, камнями, миниатюрными горами и даже водопадами. Искусство бонсай не терпит суеты, оно требует терпеливой заботы. Уход за бонсай – своего рода ритуал и медитация. Деревца выращиваются десятилетия и века. В императорском саду в Японии есть экземпляры бонсай, которым около 300-400 лет.

Из всего сказанного вытекает вывод, что истинный бонсай должен нести отпечаток времени. Поэтому к бонсай относят в первую очередь деревца с толстыми стволами. Особенно ценятся причудливо загнутые или сломанные ветви, стволы с потрескавшейся или снятой корой, покрытые мхом. Все это символизирует многолетнее выживание в трудных природных условиях и подчеркивает естественность.

Растения для бонсай

Для выращивания в качестве бонсаи подойдет не каждое растение. Хотя в искусстве бонсай есть стили, при которых композиция образована из травянистых растений, традиционно бонсай выращивают из деревьев и кустарников, т.е. растений, имеющих твердый, часто одревесневающий ствол и ветви. Наиболее ценные деревья хвойных пород: сосна, можжевельник, туя, кипарис, лиственница, так как они достаточно выносливы и кусочек окружающего нас мира в миниатюре смотрится очень необычно. Кроме хвойных часто в качестве бонсай выращиваются и лиственные породы - клен, береза, рябина, дуб, бук, граб, ива и т.д. Особенно красочно смотрятся плодоносящие и цветущие деревья – акация, гуайява, гранат, мирт, магнолия, персик, слива, цитрусовые. В любом случае выбор растения определяется условиями содержания – в первую очередь температурой. Если помещение прохладное, то можно браться и за хвойные породы, если в комнате жарко, особенно зимой, то выбор ограничивается теплолюбивыми растениями (фикус, драцена, кордилина, гардения).

Копросма Бауэра, Кирка

Рододендрон Симса

Акация Бейли, Каро, мутовчая, сенегальская, серебристая, стойкая, фарнезианская, чернодревесная

Корокия прутьевидная

Розмарин лекарственный

Альбиция гребневидная, леонкаранская

Кумкват овальный, Хиндса японский

Сагереция чайная

Бамбук

Куфея иссополистная

Самшит мелколистный, вечнозеленый

Баухиния Бланка, пестрая, пурпурная

Лагерстремия индийская, прекрасная

Серисса или "дерево тысячи звезд"

Бересклест японский

Ладанник

Сизигиум метельчатый

Бирючина японская

Лафоензия гранатолистная

Смолосемянник волнистый, Тобира, тонколистный

Брахихитон наскальный

Лептоспермум прутьевидный

Сосна обыкновенная, средиземноморская

Бугенвиллея гладкая, красивая

Ликвидамбр формозский

Софора стелющаяся, четырехкрылая

Вяз мелколистный

Мальпигия голая, орешконосная

Толстянка бледно-зеленая

Гардения жасминовидная

Маслина европейская

Трахелоспермум азиатский, жасминовидный, японский

Гибискус Купера, рассеченнолепестной

Мелалеук белодревесная, зверобоелистная

Триходиадема кальватум, Литлвуда, луковичная

Гранат обыкновенный сорт Nana

Метросидерос высокий

Фейхоа Селлована

Довиалис каффра

Мирсина африканская

Фикус Бенджамина, самшитолистный

Дуб пробковый, скальный

Мирт обыкновенный

Инжир карликовый, мелкоплодный, самшитолистный, шиловидный

Евгения одноцветковая

Мирцинария цветуществольная

Фисташка мастиковая

Жимолость блестящая

Молочай бальзамический

Фуксия гибридная, мелкоцветковая, редкоцветковая, тимьянолистная, трехлистная

Земляничник крупноплодный, мелкоплодный

Мурайя Конта, метельчатая

Холаррена опушенная

Иксора торчащая

Нандина домашняя

Цитрофортунелла мелкоплодная

Казуарина бугорчатая, торчащая, хвощелистная

Никодемия разнолистная

Цитрусовые: апельсин, апельсин горький, лайм настоящий, лиметта, лимон, мандарин и др.

Каллиандра Тведа

Пеларгония семидольная, зональная, плющелистная, курчавая, сильнопахнущая

Эвкалипт Гунна, лимонный, многоцветковый, фиголистный, шляпочный

Каллистемон ивовидный, крупноточечный, лимонножелтый, прекрасный

Подокарп крупнолистный, Наги, серповидный, сизый, тонкий

Эретия мелколистная

Камелия китайская, сетчатая, японская

Полисциас Балфура, Гулфоля, остролистный

Якобиния малацветковая

Кипарис аризонский, вечнозеленый, кашмирский, крупноплодный

Портулакария арфа

Ясень Гриффита

Кнеорум трехорешковый

Рапис высокий, низкий

Наиболее распространенные стили бонсай

Следует заметить, что стилей и форм бонсай очень много, иногда даже выращенное дерево можно отнести не к одному, а к нескольким стилям.
Стили отличаются по сложности формирования внешнего вида и ухода. Выбранный стиль бонсай определяет и размеры и форму плошки или контейнера для посадки, и частоту и технику полива и т.д. Например, так называемые каскадные стили, довольно неустойчивы, так как крона дерева в той или иной степени отклоняется от центра, они требуют более устойчивой емкости, т.е. более широкой или тяжелой.

Теккан или симметричный - одиночное, прямостоячее дерево с мощными корнями и стволом. На нижней части ствола ветви обычно отсутствуют, поэтому хорошо видны кора и мощные корни. Три главные ветви расположены на средней части ствола. Стиль теккан подходит для деревьев всех пород, но чаще других выращиваются хвойные породы (сосна, ель, можжевельник) или фруктовые деревья (апельсин, вишня, персик, слива, яблоня).

Сякан или наклонный - у дерева ствол, ветви и листья слегка наклонены в сторону. Этот стиль символизирует растение, сопротивляющееся ветру.

Кэнгай или согнутый ветром - символизирует дерево, согнутое ветром. Растение имеет ствол, сильно склоненный к горшку и даже ниже. Ветви должны быть направлены в одном направлении, при этом с одной стороны ствола ветвей может и быть. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.

Хан-кэнгап или полукаскад - растение имеет ствол, растущий вверх, а затем наклоняющийся в сторону, иногда до основания контейнера. Дерево как бы нависает над обрывом. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.

Кабудати или раздвоенный ствол – у этого бонсай имеется два ствола, которые различаются между собой по длине и толщине. Они образуют общую крону. Можно имитировать раздвоенный ствол, посадив в одну лунку два растения, но это делается так, чтобы создавалось впечатление, что они имеют общее основание и корни.

Есе-уэ или многоствольный – это целая рощица или частичка леса, так как композиция состоит из нескольких растений. Деревья должны сочетаться между собой, и каждое дерево должно занимать свое место.

Хокидати или метла - растение должно иметь прямой ствол и крону, напоминающую метлу. Крона может быть образована несколькими ветвями, при этом соотношение размера кроны к длине ствола должно быть равным 2 : 1.

Шаримики - "мертвая древесина" - ствол дерева не имеет коры, благодаря чему ствол растения кажется мертвым. Участки мертвой древесины создаются искусственно, для этого срезаются определенные участки коры затем отбеливаются.

  Несколько правил и рекомендаций для тех, кто собирается выращивать бонсай:

• Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям или способные выжить в комнатных условиях в течение всего года.
• Не используйте в качестве бонсаи растения с большими листьями, цветами или плодами.
• Точно определите не только семейство, но и вид растения выращиваемого в качестве бонсай.
• Используйте простые плошки с дренажными отверстиями, не берите контейнер «с запасом», и правильно размещайте растения в соответствии со стилем.
• Для создания композиции не используйте не предназначенные для этого предметы, например, детали из железа.
• При формировании кроны и формы соблюдаете принцип естественности – композиция должна выглядеть как можно натуральнее.
• Заведите дневник, где будут фиксироваться все процедуры и работы по уходу за бонсай, даты и сроки.

САДИК В БУТЫЛКЕ

Растения, которым нужен очень влажный воздух, в наших квартирах приходится нелегко. Оптимальных условий для них можно добиться, посадив их в пузатую бутылку из прозрачного стекла, как и в "ящике Уорда", здесь они обретут присущий им от рождения микроклимат. Для устройства садика в бутылке важно следующее:

 Не берите цветущие растения: они недолго выглядят красиво, и, как только отцветут, сразу должны быть удалены. Часто открывать бутылку нельзя - вся система и функционирует при условии, что горлышко плотно и надолго закрыто.

 Горлышко бутылки должно быть достаточно узким, чтобы его можно было закупоривать, но при этом настолько широким, чтобы можно было работать внутри бутылки.

 Чтобы избежать загнивания, делают дренаж из гравия, гранулята глины или керамзита и измельченного древесного угля, слой толщиной 3-6 см.

 Поверх слоя нужно разложить предварительно увлажненный субстрат: смесь земли для цветов и торфа в равных долях. Содержание питательных веществ в земле должно быть очень невелико.

 Попробуйте сначала расположить вместо растений бумагу примерно такого же размера, для того чтобы продумать композицию. Высокие растения должны располагаться сзади, а маленькие на переднем плане.

 Крупные земляные комья следует обрезать, и тогда зеленые насаждения будут медленнее увеличиваться в размерах.

 Сначала посадить растения ближе к стенкам сосуда, а потом те, что будут расти в середине.

 Каждую лунку нужно делать по отдельности: чайной ложкой выкопать углубление в земле, посадить растение, а потом браться за следующую лунку.

 После того как вы разместите на дне бутылки все маленькие тропические растения, надо утрамбовать землю и с помощью мелкого пульверизатора опрыскать их. Внутренние стенки бутылки удобно чистить губочкой на крепкой, гибкой проволоке. Плотно закупорив сосуд и поставив в светлое, но не солнечной место, вы будете долгие месяцы любоваться "садиком в бутылке". Время от времени нужно его проветривать и, если растения слишком разрослись, их обрезать.

Лучше всего подойдут растения с красивым узором на пестрых листьях, которые надолго останутся маленькими, потому что медленно растут. Вот список подходящих для садика в бутылке видов: Acorus gramineus, Adiantum radiantum, Callisia alegans, Didymochlaena truncatula, Ficus pumila, Fittonia verschaffeltii сорт Минима, Hatiora salicorniodes, Pellaea rotundifolia, Pellionia pucher, Peperomia, Pilea, Pteris ensiformis сорта Виктория, Rhipsalis mesembryanthemoides, Selaginella uncinata, Tradescantia albiflora, Zebrina pendula.

б) катушка из под ниток, для укрепления растений в земле;в) палочки для того, чтобы поддерживать растения;г) кусочек губки на проволоке для чистки стекла изнутри;д) острое лезвие для обрезки побегов.

С помощью воронки из плотной бумаги в бутылку засыпают материал для дренажа и землю.

Землю разравнивают и слегка приминают.

Заранее подобранные растения для садика вынимают из горшков.

Вынутые из горшков растения, зажав двумя палочками, помещают в заранее приготовленные лунки.

После посадки всех растений землю слегка утрамбовывают.

Занятие 12

Практическая работа: «Вегетативное размножение комнатных растений»

Практическая работа:

Размножение комнатных растений тремя способами:

- размножение фиалки листовым черенком.

–размножение бегонии стеблевыми черенками

– размножение хлорофитума делением куста

Правила размножения.

1) Размножение листовыми черенками.

А) берут целый лист с черенком- черенок до 5см длиной;

Б) кончик черешка обмакивают в раствор фитогормона;

 В) черенок помещают в почву так, чтобы нижняя поверхность листа была обращена к стенке горшка. Основание пластинки горшка не должно касаться почвы.

 Г) почву вокруг пластинки листа приминают карандашом.

 2) Размножение стеблевыми черенками.

 А) черенок должен иметь 7 -15 см в длину;

Б) отрезают листья с нижней части черенка;

 В) с помощью карандаша делают углубление в почве;

 Г) нижнюю часть побега погружают на несколько секунд в раствор фитогормона:

 Д) помещают в углубление черенок, почву вокруг приминают карандашом.

Е) накрывают стеклянной банкой или пакетом.

3)Размножение делением куста.

А) растение вынимают из горшка и осторожно, отряхнув землю и обнажив места соединения, отделяют одно или несколько дочерних растений:

Б) место соединения разламывают и разрезают ножом. Ни в коем случае не разрывайте растения;

В) отдельные части пересаживают в горшки;

Г) корни присыпают почвой и приминают, чтобы не остались воздушные карманы.

Занятие 13

Тема: «Защита растений от вредителей»

Вредители

Паутинные клещи

Красный паутинный клещ Tetranychus cinnabarinus - относится к группе серьезных вредителей практически всех комнатных растений. 
Взрослый клещ очень мелкий - самки 0,5 мм, самцы - 0,3 мм. Самки пурпурово-красные, самцы ярко красные. Размножение клеща возрастает с повышением температуры. Кроме красного плоского клеща распространены такжеОбыкновенный паутинный клещ Tetranychus urticae и Атлантический паутинный клещ Tetranychus atlanticus. 
Клещи поселяется на верхней и нижней стороне листа, на побегах, на ветках, а при массовом размножении и на плодах. Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Между листьями и стеблями растений появляется тонкая прозрачная паутина. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Растение ослабевает, оголяются, плодоношение уменьшается. Способствует поражению паутинным клещиком сухой воздух в помещении. Клещи опасны еще и тем, что при неблагоприятных условиях самки зарываются в почву или укромные места (щели в горшках, под опавшими листьями и т.д.) и впадают в состояние называемое диапаузой. В этот момент все процессы жизнедеятельности клещей затормаживаются (он как бы впадает в спячку). При наступлении благоприятных условий клещи выходят из состояния диапаузы и начинают развиваться и размножаться. Поэтому главной мерой профилактики является поддержание оптимальных условий для развития растений и в первую очередь высокой влажности воздуха. Также из соображений профилактики появления паутинных клещей, необходимо обирать старые опавшие листья, удалять отцветшие цветки, периодически обмывать растение влажной губкой или устраивать теплый душ (если растение не переносит такие процедуры, аккуратно чистить мягкой кисточкой).

Меры борьбы. Если поражение растений не сильное, то сначала можно попробовать бороться с вредителем, тщательно протерев листья с обеих сторон и стебли мыльным раствором. При более сильном поражении применяют опрыскивание инсектицидами - неорон, фитоверм, фуфан, агравертин, актеллик, сера).

Плоские клещи

Меры борьбы. Если поражение растений не сильное, то сначала можно тщательно протереть мыльным раствором листья с обеих сторон и стебли. При более сильном поражении применяют опрыскивание инсектицидами - неорон, фитоверм, фуфан, агравертин, актеллик).

Корневые клещи

К ним относятся несколько разных видов клещей, объединяет которых то, что они повреждают подземные части растений. Среди корневых клещей чаще встречаются Луковичный корневой клещ Rhizoglyphus echinopus иЛуковичный клещ Steneotarsonemus. Эти клещи вредят в первую очередь луковичным растениям (гладиолусам, гиацинтам, тюльпанам, орхидеям и др.) Клещи имеют очень маленькие размеры - Луковичный корневой клещ примерно 0,5 - 1 мм, широкое овальное тело светло-желтого цвета, суженное к концу, и четыре пары ног. Луковичный клещ чуть крупнее - до 1,5 мм длиной, имеет овальное тело и две пары ног. Они выгрызают ткани луковицы, откладывая там яйца в огромном количестве - около 300 яиц от одной самки луковичного корневого клеща. При этом на начальной стадии поражения видны выеденные места и ходы клещей, однако постепенно клещи выгрызают всю луковицу. Поврежденная луковица легко развалится в руках или разломится, в ней выедены все внутренние ткани, остается только белая труха, а клещей видно не вооруженным глазом. Корневые клещи активно размножаются и развиваются в широком диапазоне температур - от 10 до 25°С и даже выше, при изменении условий, они не погибают, а впадают в состояние диапаузы. Корневые клещи особенно сильно размножаются при высокой влажности воздуха. Поэтому одной из мер профилактики появления корневых клещей является хранение клубней, луковиц и корнеплодов в сухом прохладном помещении, при влажности не выше 60%.

Меры борьбы. Перед посадкой внимательно осмотреть луковицы. Способствует появлению корневых клещей условия повышенной влажности почвы. При этом не нужно поливать растение меньше, чем оно требует, нужно не допускать застоя воды в корнях, т.е. делать хороший дренаж и сливать воду с поддона. Пораженные луковицы и корни растений выдерживают или поливают раствором системного инсектицида (например, неорон, актеллик, аполло).

Цикламеновый клещик

Цикламеновый клещ Phytonemus pallidus - это микроскопический клещ, длиной тела около 100-300 мкм, имеет овальное полупрозрачное желтоватое тело с четырьмя парами ног. Цикламеновый клещ расселяется в основном на нижней стороне листа. В большом скоплении выглядят как слой пыли. Чаще всего поражают цикламен, бальзамин, пеларгонию и сенполию. У пораженного растения края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. Способствует поражению цикламенового клещика повышенная влажность. Характерным признаком так же является увеличение опушения на черешках и листьев сенполий.

Меры борьбы. Удалите все пораженные листья, цветки и бутоны. Опрыскивание обычными инсектицидами дают плохой эффект, можно применить опрыскивание.

Трипс

В редят взрослые насекомые и личинки. Тело взрослого трипса 1-1,5 мм, узкое, удлиненное, плоское. Трипс черный или коричневый, с желтым, красноватым брюшком. Две пары крыльев. У личинок тело желтое. Самки откладывают в мякоть листа светлые прозрачные яйца. Развитие от яйца до взрослого насекомого 20-30 дней. На фото показан цветок сенполии, поврежденный трипсами, сами трипсы очень мелкие, похожи на маленькие черные точки на листьях. Главным фактором, способствующим размножению трипсов, является высокая температура и низкая влажность воздуха. В комнатных условиях трипс может вредить круглый год, но особенно в весенне-летний период.

Повреждаются главным образом листья. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Кроме того, трипсы загрязняют растение своими липкими черными выделениями, на которых поселяется сажистый грибок. Известно много видов этих вредителей, например, Драценовый трипс Parthenothrips dracaenae, Розанный трипс Trips fuscipennis, Декоративный трипс Hercinothris femoralis, Луковичный трипс Liothrips vaneeckei, и др. виды, однако не имеет смысла устанавливать видовую принадлежность трипса, так как все они имеют общие характерные черты и меры борьбы с ними одинаковы.

Меры борьбы. Как профилактика появления трипсов, является поддержание достаточно высокой влажности воздуха вокруг растений, регулярный осмотр всего растения. Так же довольно эффективны против трипсов ленты-ловушки для летающих насекомых. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир, карбофос, агравертин

Занятие 14

Тема: «Болезни растений способы борьбы»

Болезни растений, вызываемые грибами

Мучнистая роса - распространенное заболевание, вызываемое грибомSphaerotheca pannosa. В начале болезни на цветках и листьях появляются небольшие мучнистые пятнышки. Они легко стираются, но затем появляются вновь и увеличиваются в размерах, становятся насыщенного серого цвета. Постепенно грибница уплотняется и становится почти бурой. Мучнистый налет может быть с обеих сторон листа. Листья постепенно засыхают, вынут и опадают, бутоны и цветки осыпаются, рост растения прекращается. Наиболее благоприятные условия для развития болезни - повышенная влажность - около 60-80% и теплый воздух в пределах 18-20°C. Профилактика. Для профилактики мучнистой росы роз и бересклета хорошо проводить опыление серой 3-4 раза за лето. Перекорм растений азотистыми удобрениями, особенно в период бутонизации повышает риск заболевания мучнистой росой. Напротив, подкормка фосфорными и калийными удобрениями повышает сопротивляемость возбудителю мучнистой росы. Чаще проветривайте помещение, избегая холодных сквозняков.

Меры борьбы. Если поражено несколько листочков или бутонов, их необходимо удалить. Опрыскивание через каждые 5-7 дней специальными биологическими препаратами для борьбы с мучнистой росой, а так же марганцовкой (2,5 г на 10л воды), 0,5% хлорокисью меди, 1% коллоидной серой, смесью кальцинированной соды с мылом ( на 10л воды 50г соды и 40г мыла). Можно использовать такие препараты, как "топаз", "вектра", "скор" и др. 
Хорошо помогает при мучнистой росе спрыскивание смесью антибиотиков: террамицин 100ед/мл, пенициллин 100ед/мл и стрептомицин 250ед/мл в соотношении 1:1.

Ложная мучнистая роса или пероноспороз - поражает многие комнатные растения. Возбудитель - гриб рода Peronospors sparsa. Развивается болезнь главным образом на листьях, но переходит на стебли и цветы при благоприятных для ее развития условиях. Первоначально на верхней стороне листьев появляются бледные серовато-желтые пятна со слабо выраженным, размытым контуром, которые с развитием болезни увеличиваются. На нижней стороне листьев, на пораженных участках образуется светло серый налет, состоящий из мицелия гриба, который затем темнеет. Поврежденные листья становятся морщинистыми или гофрированными, вянут и засыхают. Профилактика. Поддержание невысокой влажности, регулярное проветривание, прореживание и прочистка кустиков. Смена почвы и ее дезинфекция. Если признаки болезни уже обнаружены, избегайте опрыскивания и при поливе попадания воды на листья.

Меры борьбы. Тщательное удаление больных листьев и сильно пораженных растений. Опрыскивание растений 1% раствором бордосской жидкости или кальцинированной содой (0,5%), особенно тщательно нижнюю сторону листьев. Можно применять "оксихом", "купроксат". Обработку начинать при первых признаках заболевания и повторять каждые 7-10 дней. Провести необходимо не менее 5 обработок.

Серая гниль - грибковое заболевание, которое чаще всего поражает отмирающие части растения, вызывается грибом рода Botrytis. При благоприятных условиях температуры и влажности поражает и здоровое растение. Чаще подвержены заболеванию бутоны и цветки растения в условиях повышенной влажности. Характерным признаком болезни является появление сначала коричневых или бурых гниловатых пятнышек покрытых белым, а затем пепельно-серым, пушистым налетом (похож на серую рыхлую вату или плесень). Соцветия буреют и увядают, пораженные участки размягчаются. На листьях и стеблях заболевание проявляется в виде многочисленных мелких пятен разной формы, коричневого цвета, или побурения краев листьев. Пятна увеличиваются и покрываются пушистым налетом. Профилактика. Регулярное проветривание помещений, удаление отмирающих листьев и прореживание рассады, хорошее освещение. Избегайте переувлажнения почвы, особенно при прохладном содержании. Внесение в почву перед посадкой препаратов "Триходермин", "Барьер" или "Заслон".

Меры борьбы. При первых признаках заболевания удаляют больные листья, соцветия и целые растения. Опрыскивание раствором топсина-М (0,1%), фундазолом (0,2%), медно-мыльным раствором (0,2% медного купороса и 2% хозяйственного мыла) или другим системным фунгицидом. Повторные обработки проводят через 10-12 дней.

Пятнистости - это целая группа заболеваний, имеющих как грибковую, так и бактериальную природу.

Возбудители - грибы родов Ascochyta, Colletotrichum, Phyllosticta, Pestalotia, Septoria, Vermicularia и др. При этом на листьях растения появляются обычно коричневые мокнущие или сухие пятна, которые с распространением болезни растут в размерах, сливаются и поражают весь лист целиком. К пятнистостям относят такие заболевания как антракноз, септориоз, филлостиктоз, аскохитоз и красный ожог. Все эти заболевания не слишком опасны на начальной стадии, когда поражены лишь некоторые листья, но если болезнь распространилась и на стебли, растение может погибнуть.

Красный ожог - заболевание, характерное для гиппеаструмов. Вызывается грибом рода Staganospora. При этом на листьях, луковице, цветоносах появляются красные узкие пятна, на которых впоследствии образуются спороносные корочки. У больного растения начинается деформация листьев и цветков, цветение не начинается или прекращается, луковицы загнивают.

Антракноз - заболевание, которому чаще подвержены пальмы и фикусы. Возбудитель грибы родов Colletotrichum, Cloeosporum и др. На листьях пораженных растений появляются темные бурые пятна, а на концах листьев могут появляться темно-коричневые потеки. Могут появляться и мелкие красноватые пятнышки, постепенно увеличивающиеся в размерах или бурые с серой или желтой каймой. Пятна обычно появляются не по краю листа, как при пересушке почвы, а посередине. Лишь потом, из-за нарушения питания лист начинает сохнуть с краев.

Профилактика пятнистостей. Способствуют развитию болезней нарушения условий содержания, как правило, теплые и влажные условия, поэтому чаще всего поражаются растения в теплицах, а не в комнатах. Избегайте большой скученности растений и избыточного полива. Регулярно проветривайте помещение и обеспечьте хорошую освещенность. Поливайте растения с использованием препарата фитоспорин-М. Удаляйте все начинающие усыхать листья. Если отрезается часть листа, то непременно нужно захватить часть здоровой ткани.

Меры борьбы. Удаление и сжигание больных листьев. Обработка системным фунгицидом. Уменьшение полива, проветривание, отмена опрыскивания на несколько недель. Если на листьях уже появились подозрительные пятна, отмените опрыскивание обычной водой. Можно использовать препараты: вектра (2-3мл на 10л воды), коллоидную серу (50-100г на 10л воды), строби (в системе с другими фунгицидами, 4г на 10л воды), Абига-Пик (40-50г на 10л воды), бордосская смесь (100г сульфата меди + 100г извести на 10л воды), медный купорос (500г на 10л воды). Повторить обработку через 7-10 дней.

Ржавчина - заболевание, вызываемое ржавчинными грибами, например, родаPhragmidium или Puccinia. Выражается в появлении на верхней поверхности листа оранжево-коричневых бугорков, а с обратной стороны листа видны пустулы, овальной или круглой формы. Постепенно пятна перерастают в полосы, листья желтеют и опадают. Профилактика заключается в равномерном поливе, снижении влажности воздуха. Меры борьбы. Удалить пораженные листья и ветки. Применить опрыскивание препаратами: "топаз", "вектра", "строби", бордоская смесь, купроксат. Обработку повторяют 2-3 раза через 10 дней.

Чернь или Сажистый грибок - появляется в виде сухой сажистой пленки на аукубах, буксусах, лаврах. Вызывается грибкомCapnopodium, поселяющемся на выделениях тлей, белокрылки, мучнистого червеца. Сам по себе налет не опасен для растения, но он закупоривает устьица на листьях, тем самым нарушая процесс дыхания. Растение замедляет рост и ослабевает

Меры борьбы. Своевременное опрыскивание от вредителей, образующих сладкие выделения. Пораженные растения протирать губкой, смоченной в мыльной воде и обработать системным фунгицидом против вредителей. Можно проводить обработку медно-мыльным раствором (0,2% медного купороса и 2% хозяйственного мыла).

Профилактика - следите за тем, чтобы почва не была переувлажнена. Для размножения отрезайте только здоровый лист. Обязательно нужно стерилизовать землю для посадки, особенно если вы разводите растения очень восприимчивые к фитофторозу (например, фиалки). Горшки перед посадкой и инвентарь необходимо обдать кипятком.Меры борьбы. При большом поражении гнили черенка его уничтожают. Если поражена небольшая часть, то ее удаляют, срез присыпают толченым древесным углем или серой и сажают в свежую более рыхлую почву. На растениях обычно фитофтороз обнаруживается и определяется на той стадии, когда спасти его уже невозможно. Но можно попробовать применить обработку бордосской жидкостью, коллоидной серой, купроксатом.

Бактериальные болезни растений

Заболевания, вызываемые бактериями, не всегда имеют четкую картину, возможно смешения признаков заболеваний, например, при корневой гнили на листьях могут появляться маслянистые или стекловидные пятна как при бактериальной пятнистости, которые затем буреют.

Гнили - проявляются в размягчении и омертвении тканей растения, затем на месте поражения образуется полужидкая гнилостная масса, чаще всего с неприятным запахом. Наиболее подвержены растения с мясистыми сочными листьями и стеблями, а так же клубневые и луковичные. Бактериальная гниль может начинаться и с корней и с листьев и цветоносов. Причина обычно в грубых нарушениях условий содержания - избыточного полива, особенно при прохладном содержании, избыточного внесения азотистых удобрений.

Бактериальное увядание - проявляется в потере тургора, сначала вянут верхушки побегов, затем все растение. В отличие от увядания, вызванного грибами, бактерии попадают в сосудистую систему растения и вызывают задержку тока воды. Они так же выделяют токсические вещества, но на сломе или срезе побега не видно характерного для фитофтороза бурого кольца.

Бактериальные болезни растений

Бактериальная пятнистость- пятна появляются в результате омертвения участков листьев, но в отличие от пятнистостей, вызванных грибами у этих пятен нет таких выраженных границ - они имеют расплывчатые края. Пятна могут быть стекловидными или маслянистыми. Пятна обычно быстро увеличиваются в размерах, лист может сохнуть, желтеть и затем отмирает. Более быстрому распространению болезни способствуют теплые влажные условия.

Бактериальный рак - ненормальное разрастание вполне здоровых на вид тканей растения. На корнях и иногда на стеблях образуются опухолевые наросты. При сильном развитии этих наростов растения плохо растут и, в конечном счете, погибают.

Профилактика бактериальных заболеваний состоит в дезинфекции почвы, инвентаря и инструмента. При работе с больным или подозрительным растением необходимо обрабатывать спиртом и руки, чтобы при соприкосновении со здоровым растением не заразить его. Хотя переносчиками могут быть и насекомые-вредители. 
При пересадке растений старые горшки нужно не только мыть, но и тщательно споласкивать кипятком внутри и снаружи. При пересадке старайтесь не повредить корни, а если это произошло, то присыпайте поврежденное место толченым древесным углем.

Меры борьбы. Эффективны только в том случае, если поражение местное и бактерии не попали в сосудистую систему растения. Содержат больные растения в сухом месте, не проводят опрыскивание простой водой и не моют под душем. На начальных стадиях заболевания можно удалить все пораженные части растения, захватив и часть здоровой ткани. После среза каждый раз обрабатывайте лезвие ножа или ножниц спиртом. Затем нужно полить и опрыскать растение бордосской смесью или медьсодержащими препаратами. Если такая обработка не помогает, то растение нужно уничтожить, при этом самым лучшим будет не выбросить его в клумбу под окнами, а сжечь. Горшок можно оставить, особенно если это дорогое кашпо, но основательно ошпарить кипятком.

Водянка - заболевание, вызванное не грибком или бактериями, а возникшее в результате переувлажнения почвы при недостатке освещения. У заболевшего растения на нижней стороне листа образуются пробковые наросты. Пораженные листья уже не выздоровеют, но если растению создать хорошие условия, то через некоторое время появятся новые листья.

Вирусные заболевания

При поражении растений вирусными заболеваниями их рост заметно ухудшается, так что поставленный диагноз обычно сводится к констатации недостатка питания и неблагоприятных условиях содержания. В первую очередь вирусные заболевания легко спутать с хлорозом. Кроме того, вирусы трудно сразу определить потому, что растение редко погибает. Но иногда вирусное заболевание может сопровождаться и признаками, ставящими цветовода в тупик, например, сначала начинается хлороз листьев, затем они осыпаются, и наблюдается загнивание ствола. Такая картина характерна при заболевании ксилопорозисе цитрусовых.

Мозаичная болезнь характеризуется разнообразными по форме пятнами и полосами, белыми или желтоватыми на листьях, светлыми или темными на цветках, что вызвано распадом хлоропластов. Мозаика обычно имеет некий рисунок - концентрические круги, кольца или полоски расположенные в каком-то порядке или узоре. Кроме того, мозаичность часто сопровождается деформацией листа - морщинистостью или курчавостью. Чаще всего поражаются бегонии, каллы, гидрангеи, пеларгонии, примулы.

Курчавость листьев - вирусное заболевание, при котором на листьях появляются многочисленные мелкие пятна размером 1-2 мм, которые потом высыхают. Листья становятся морщинистыми, курчавыми, цветки деформируются. Болезнь может сопровождаться появлением серо-белых или светло-желтых пятен и линий. Чаще поражаются гидрангеи, примулы, пеларгонии, пуансеттии.

Пожелтение листьев или желтуха - вирусное заболевание, при котором листья становятся желтыми или желто-зелеными. Отдельные побеги или все растение отстает в росте, стебли становятся ломкими за счет того, что в них накапливается много крахмала, клетки буквально забиваются им. При этом на листьях так же может обозначаться мозаичный узор из концентрических кругов и пятен. Иногда желтуха проявляется не на всем растении, а на отдельной ветке - начинается хлороз листьев, при этом могут появляться новые листья, но мелкие и уже хлорозные.

Меры борьбы. Точное определение конкретного вирусного заболевания представляет большие трудности. Непосредственная борьба с вирусами химическими препаратами невозможна. Гораздо проще и надежнее предупредить заболевание, проводя борьбу с сосущими насекомыми, которые, как правило, являются переносчиками возбудителей. Переносчиками вирусов комнатных цветов являются тли и трипсы. Но очень часто инфекция заносится еще в теплице, до того, как растение поступит в продажу через поврежденные участи корней или ранки на стеблях и листьях.
Все пораженные части растения необходимо удалить и уничтожить. После работы руки сразу же тщательно вымыть с мылом, а используемый инвентарь еще и протереть спиртом. Черенки брать только со здоровых растений. В сухое и жаркое время растение притенять и чаще опрыскивать.

Пятнистость листьев, похожая как на грибковую, так и на бактериальную или вирусную пятнистость, может быть вызвана не этими заболеваниями, анематодами.

Занятие 15

Тема: «Размещение комнатных растений в квартире. Аранжировка»

Аранжировка

Материалом для аранжировки могут служить как срезанные цветы, так и горшечные растения. Аранжировка цветов представляет своего рода искусство и требует определенного опыта и вкуса. Сочетание отдельных колеров при аранжировке подчиняется правилам, которыми руководствуются при подборе растений для дизайна в квартире. Зеленый цвет в цветочных композициях из цветов является основным фоном. Для художественных изделий идут свежесрезанные, высушенные, а иногда и окрашенные цветы и зелень.

От свежесрезанных цветов требуются: красивая форма цветка, яркость окраски, ароматность, длинностебельность (кроме ранневесенних растений), стойкость (сохранение свежести), способность бутонов распускаться в воде.  Набор цветов, используемых на срезку, обширен. В домашних условиях это – лилия, роза, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, фиалки, левкой, горошек душистый, ирисы, цикламены, амариллис, антуриум, бувардия, орхидеи и др.  В качестве красивой декоративной зелени используют папоротники, аспарагус, бересклет японский и др.

При срезке цветов надо иметь в виду, что цветы, срезанные в стадии бутонов, будут более продолжительное время держаться в воде, чем полностью распустившиеся. Ирисы, лилии и другие цветы с нежными лепестками следует срезать еще в начале окрашивания бутонов. После срезки эти цветы ставят в глубокие сосуды с водой и хранят в помещениях при температуре +3–5°С.

Растения с млечным соком необходимо ставить в теплую воду, что предупреждает застывание сока. В противном случае вода перестает всасываться, и растение вянет, не распустившись.

Цветы нарциссов срезают до полного их раскрывания. Лучшее время для срезки – период, когда обвертка уже раскрылась, а околоцветник только начал распускаться. Розы, в зависимости от их сорта, срезают в разных стадиях распускания бутонов.

При срезке лилии листья оставляют на месте; они необходимы для развития луковицы. Пыльники у срезанных лилий и других цветов удаляют, так как пыльца, попадающая на лепестки цветов, портит их вид.

Лучшее время для срезки цветов — раннее утро, когда цветы наиболее свежи после прохладной ночи. В это время все части растения наиболее наполнены водой и поэтому более устойчивы к увяданию. При срезке в другое время дня срезанные цветы менее стойки. Срезают цветы косым срезом с помощью острого ножа. Непосредственно после срезки стебли на короткое время опускают до самых цветов в воду, чтобы как стебли, так и листья наполнились водой.

Для аранжировки необходимо иметь вспомогательные материалы: проволоку, бечевку, нитки, ленты, гарус, бумагу для маскировки проволоки, фольгу для обвертки стеблей, контейнеры с мхом. Из инструментов необходимы ножи и ножницы.

Цветы и зелень, переложенные тонкой папиросной бумагой и чистым мхом, хранят в холодильниках. Слегка увядшие цветы для освежения, покрыв бумагой, ставят в подогретую воду. Стебли и веточки зелени цветов обвивают проволокой и ставят в горшки с мхом. Проволока дает возможность придать отдельным цветам необходимое положение, а в целом получить требуемую форму.

Аранжировка цветов

От флориста, выполняющего аранжировку цветов, требуется много терпения и осторожности, знаний и умений, а так же навыков составления букетов и композиций. Как же всего этого достичь? На этом сайте вы найдете советы по подбору наиболее гармоничных цветовых сочетаний, узнаете о пропорциях букета, как ухаживать за живыми цветами, какие необходимы контейнеры, инструменты, как при создании цветочных композиций использовать фрукты и овощи, каковы приемы закрепления цветов в букете. В результате вы сами со вкусом сможете составить очаровательный букет. Рассмотрим несколько основных принципов для создания гармоничной композиции.

Равновесие. 

Задумывая композицию и уже зрительно ее представляя, аранжировщик должен подумать об устойчивости всей  композиции, какие материалы будут использованы, их размеры и типы, возможные сочетания. А так же в какой вазе (или корзине) будут размещены цветы. Устойчивости композиции можно добиться различными способами.

 

Большой букет нуждается в тяжелой вазе, основной вес которой находится как можно ближе ко дну. В этом случае вы можете быть уверены, что букет не опрокинется. Надо стремиться, чтобы  длинные стебли цветов и крупные листья не утыжеляли ваш букет сверху.

Композиция на каминной полке особенно сложна, так как цветы, наклоняясь, могут перевесить и опрокинуться с камина. Этой неприятности можно избежать взяв под композицию массивную емкость и помещая в нее цветы как можно дальше от края.  Устойчивость букета на каждом этапе создания надо проверять. Если говорить о зрительном равновесии, то оно достигается соблюдением необходимых пропорций и цветовых сочетаний, а так же выбором ценральной точки, или фокуса. Это место, которое притягивает взгляд. Все остальные элементы, необходимые для создания букета, располагаются вокруг.

 

Центр будет находиться там, где вы соберете наиболее яркие краски и формы. Давно известно, что темные цветы выглядят более тяжелыми. чем светлые, и круглые цветы также кажутся тяжелее чем, скажем, трубчатые. Более бледные элементы располагаются  по краю, тем самым создавая второй план.

Всегда думайте о том, что вашу композицию будут рассматривать со всех сторон, а не только спереди (ну, кроме случаев, когда букет стоит у стены).Даже аранжировка, выполненная на плоскости, требует  придать ей глубину и форму. Чтобы достичь этого, следует сдвинуть назад часть растений, расположенных вокруг центра композиции.

Чтобы создать гармоничную композицию, вам понадобится привлечь все зрительные эффекты. Вы научитесь этому, приобретая практические навыки.

 Размер и пропорции.

При создании цветочной композиции очень важно правильно определить ее размер. Чтобы на ваш букет было приятно смотреть, цветы в нем не должны слишком сильно различаться по величине. Например, в одном букете трудно совместить амариллис и полевую лилию.

Также важно правильно выбрать величину листьев, необходимых для окончательного формирования композиции. Важно, чтобы размер вашей композиции, контейнер, в котором она находится, и окружающие ее предметы интерьера в целом соответствовали друг другу. Так, для общественных зданий подходят более крупные цветочные аранжировки, а для столика в вашей спальне будет вполне достаточно небольшого букета в вазе.

Вот несколько основных правил создания пропорциональной композиции:

❖ Длина стеблей в букете ниже места их связывания должна составлять примерно треть от его общей высоты.

❖ Центр свадебного букета должен приходиться примерно на третью часть его длины от основания.

❖ Центр стационарной композиции должен быть расположен ниже верхней точки композиции на 2/3 ее общей высоты.

❖ Длинные стебли цветов в вазе нужно погружать в нее на треть их длины.

❖ Центр корсажного букета должен быть выше основания примерно на треть от его общей длины.

Помните, что выбор размера и пропорций букета определяется вашим собственным вкусом и может отличаться от вкуса других людей. Все эти правила не должны помешать вам развивать ваши способности в области аранжировки.

Домашний фитодизайн.

При выборе домашних растений необходимо понимать, что Вы будете жить вместе с ними. Чтобы Ваше проживание было комфортным и уютным, необходимо учитывать следующие моменты:

• Назначение помещений, которые Вы хотите озеленить,
• Условия  в помещении (освещенность, влажность, наличие сквозняков, кондиционера),
• Ваши эстетические предпочтения,
• Имеют ли доступ в помещения дети,
• Наличие аллергии и других хронических заболеваний у людей, имеющих доступ в помещение,
• Наличие домашних животных.

ВИДЫ КОМНАТНОГО САДИКА

"Цветущий горшок"

Вид комнатного садика. Это небольшой контейнер с декоративнолистными растениями, в гущу которых вставлены срезанные цветы. Создать цветочный горшок проще простого. В торф между цветочными горшками помещают стеклянную или металлическую пробирку, наполненную водой. В нее и ставят срезанные цветы, которые по мере увядания заменяют.

                                                                                                                                                

Висячий садик

Интересным решением представляется этот вариант комнатного садика, для создания которого используют подвесную корзину достаточного размера. При этом горшки с растениями высаживают в водонепроницаемый контейнер, который затем помещают в корзину. Чтобы облегчить уход за висячим садиком, подвесную корзину размещают на уровне глаз, а не под самым потолком. Следует отметить, что растении в висячем садике чувствуют себя лучше, чем их собратья на подоконнике, так как воздух на высоте нескольких метров от пола теплее (если только корзина не укреплена в месте повышенной воздушной циркуляции).

Цветочница

  Одиночные цветочницы - самый распространенный вид комнатного сада. До недавнего времени в основном для этого использовали продолговатые ящики из металла, дерева или пластмассы, но в последнее время появился широкий выбор разноцветных цилиндрических и кубических контейнеров из жесткого пластика. Для современной обстановки рекомендуют цветочницы белого или черного цвета. Будьте осторожны при поливе, чтобы окружающий горшки торф не вобрал слишком много влаги. Если слой торфа под горшками достаточно толстый, корни растений могут прорасти сквозь дренажные отверстия в торф и получать влагу из него. В том случае, если горшки стоят на слое гальки или слой торфа под ними тонок, рекомендуется время от времени поднимать и поворачивать горшки, чтобы не допускать прорастания корней. Цветочницы могут быть самых разных размеров. Крошечные суккуленты высаживают в подставки для яиц, в то время как в некоторых богатых домах устраивают зимние сады, дренаж которых соединен с дренажной системой дома. Каков бы ни был размер вашего комнатного сада, впечатление от него должен подчеркивать фон, который вы для него выберете. Чистое дерево, зеркало или зеркальные плитки идеально подходят для этого.                                                                                                                                        

 Сложная цветочница

Простейший тип такой сложной цветочницы изготавливают из двух или более обычных контейнеров, составленных вместе. Наиболее привлекательная сделанная по заказу для размещений в конкретном месте. Любой умеющий держать в руках молоток и гвозди может изготовить сложную цветочницу из оклеенных пластиком досок. Для достижения большего эффекта секции, в которых размещают растения, следует расположить на разных уровнях. Щели между досками должны быть зашпаклеваны. Каждый элемент цветочницы представляет собой отдельное целое с учетом растений, которые в него высажены, и с точки зрения его декоративной роли. На иллюстрации цветущие горшечные растения размещены в секции, ближайшей к окну, в нижней секции размещена комнатная клумба, растения на которой заменяют в зависимости от времени года (здесь можно высадить восковую бегонию, колеус, крокусы, пуансеттию и т п ). И, наконец, самая высокая секция создает постоянный фон из декоративнолистных комнатных растений. Дополнительное удобство при таком размещении растений то, что каждую секцию поливают отдельно, так что можно выращивать кактусы и суккуленты рядом с влаголюбивыми растениями. В продаже существует несколько патентованных видов сложных цветочниц, в которых каждая секция прикреплена к находящейся ниже ее, так что цветочница выглядит как башня. Цветы высаживают на открытой стороне каждой секции.                                                                                                                                         

Композиция в миске

Это один из простейших видов комнатного сада, для создания которого несколько декоративнолистных и одно-два цветущих растении вынимают из горшков и пересаживают в торфяную почву. Традиционно в таком садике вертикально-растущее растение помещают в задней части миски, несколько компактных кустистых растений - в средней части, и вьющееся растение - впереди. В качестве контейнера обычно используют миску для выгонки луковичных, но подойдет и любая другая водонепроницаемая миска. Такая миска - желанный подарок, но ее нельзя считать долговременным комнатным садиком. Когда цветы отцветут, лучше всего нарушить композицию и пересадить растения в отдельные горшки, прежде чем их корни безнадежно переплетутся. Объясните подарившему вам эту композицию, что вы не разрушаете его подарок - вы его спасаете.                                                                                                                                           

Миниатюрный сад

  Особым видом комнатного сада являются ландшафтные композиции, воспроизводящие в миниатюре настоящий сад. Для украшения используют дорожки, водоемы, различные фигурки, а для создания разнообразного ландшафта - мхи и растения с крошечными листьями. Распространены японские садики, а всю композицию обычно размещают на столике с колесами, чтобы в хорошую погоду ее можно было вывозить на улицу и перевозить в кухню для полива. За ландшафтными композициями трудно ухаживать, а их создание требует настоящей увлеченности и известных способностей, без которых миниатюрный сад будет выглядеть как творение дилетанта.                                                                                                                                               

Сад в плошке

  Маленький комнатный садик составлен в плошке из тщательно подобранных суккулентов. В отличие от других контейнеров, используемых при создании комнатных садиков, в плошке обычно имеются дренажные отверстия.                                                                                                                                            

Зеленая стена

  Существует много способов отделить зону столовой в комнате, которую используют и как гостиную, и как столовую. Иногда для этого достаточно деревянной перегородки, несколько горшков с растени ями, расставленные в открытых местах, оживят ее. Но многие любители цветов предпочитают в таком случае зеленую стену. На пол устанавливают глубокий и достаточно широкий прямоугольный ящик, к которому прикрепляют доходящую до потолка шпалеру, либо декоративные шесты (также достигающие потолка) закрепляют прямо в земле. В землю затем заглубляют горшки, подходящие растения циссус, сингониум, плющ, фикусБенджамина, сциндапсус, филоден дронлазящий и фикус карликовый.

Занятие 16

Тема: «Влияние комнатных растений на здоровье человека»

Для чего нужны комнатные цветы. Польза комнатных растений

Для чего же нам нужны комнатные цветы? Конечно, цветы действительно создают в помещении уют, комфортную атмосферу, делают интерьер помещений живым и привлекательным, однако в последние годы учёные открыли и другие свойства комнатных растений, и эти открытия изменили отношение людей к ним. Комнатные цветы нужны в каждой квартире не только для уюта. В воздухе закрытых помещений по разным причинам накапливаются токсические вещества: их выделяют отделочные материалы, моющие средства, водопроводная вода, да и воздух, попадающий с улицы, далеко не всегда бывает чистым и безопасным – в выхлопах автомобилей и сигаретном дыме содержатся такие опасные для здоровья вещества, как бензол и толуол.

Электромагнитное излучение, бактерии и высушенный воздух тоже не прибавляют здоровья ни нам, ни нашей коже. Со всеми этими проблемами помогают справиться комнатные растения, однако не все подряд, а определённые виды.

Комнатное растение хлорофитум: польза для здоровья

Если рассматривать комнатные растения с этой точки зрения, то самым полезным из них окажется хлорофитум. Это растение известно всем: длинные зелёные листья, иногда с полосками, иногда без; цветёт мелкими белыми цветами; размножается очень легко, и неприхотливо в уходе – достаточно отделить «деток» от длинного стебля, который выгоняет каждый взрослый цветок, и буквально воткнуть в сырую землю. Растение тут же примется и начнёт пускать корни.

Хлорофитум поглощает не только токсины, выделяемые синтетическими материалами, а также попадающие в квартиру снаружи, но и убивает вредоносные бактерии. Если в помещении есть несколько хлорофитумов, вам не понадобится устанавливать дорогие воздухоочистители: за сутки эти растения поглощают почти все вредные бактерии в помещении. Не зря хлорофитумы никогда не поражаются вредителями. Частого полива растение не требует, однако полив должен быть обильным, особенно летом. Добавив в горшок с хлорофитумом несколько таблеток активированного угля, можно значительно усилить его очищающие свойства.

Комнатное растение драцена: польза для здоровья

Если в помещении в качестве полового покрытия используется линолеум, то заведите драцену. Это растение очень красиво, и легко вписывается в любой интерьер. В офисах обычно используют крупные экземпляры, а для квартир подойдут небольшие растения. Драцена почти на 70% очищает воздух от бензола, выделяемого линолеумом, а также справляется с попадающими в квартиру выхлопными газами.

Комнатные растения диффенбахия и фикус: польза для здоровья

Очищать загрязнённый воздух жилища способны и такие растения, как пестролистая диффенбахия и фикус. Их следует размещать на той стороне квартиры, окна которой выходят в сторону промышленного района или оживлённой автострады. Эти растения любят свет, однако нужно располагать их так, чтобы исключить попадание прямых солнечных лучей.

Когда полив для диффенбахии будет недостаточным, она вытянется вверх и начнёт сбрасывать листья. Фикус же, напротив, не любит слишком интенсивного полива, и может сбрасывать здоровые листья именно по этой причине. В зимнее время фикус лучше не поливать вообще – достаточно опрыскивать растение из пульверизатора.

Однако, если вы решили выращивать у себя эти растения, то не позволяйте трогать диффенбахию детям: её сок ядовит, и может вызвать аллергические реакции, попав на кожу или слизистые оболочки.

Комнатное растение герань: польза и свойства герани

Герань известна нам очень давно, и многие русские классики упоминали о ней в своих произведениях, описывая интерьер старинных домов и квартир. Это растение широко распространено и в наши дни, благодаря своей неприхотливости, красивым цветкам и лечебным свойствам. Герань способна убивать стрептококки и стафилококки, а наиболее предпочтительным местом для неё будет спальня, так как вещества, выделяемые растением в окружающую среду, обладают успокаивающими и антистрессовыми свойствами. Лучше всего держать герань на подоконнике, на солнечной стороне, так как она светолюбива, хотя и требует обильного полива в тёплое время года.

Комнатное растение лавр: полезные свойства

Очень интересное растение – лавр. Это вечнозелёный кустарник, который можно назвать карликовым, и он тоже способен убивать вредные бактерии и вирусы. Людям с заболеваниями желудка и кишечника, а также сердца и сосудов держать это растение в своей квартире особенно полезно. Лавр хорошо растёт в освещённых местах, и его можно стричь, как обычный кустарник, придавая растению округлую форму.

Комнатное растение кактус: польза кактусов

Одним из самых распространённых растений можно назвать и кактус. Видов кактусов очень много, но особенно полезны кактусы с длинными иглами. Как и другие полезные комнатные растения, они обладают бактерицидными свойствами, однако у них есть ещё одна важная особенность.

Кактусы могут защищать человека от вредного электромагнитного излучения, снижая ионизацию воздуха в помещениях. Именно поэтому кактусы рекомендуется располагать в непосредственной близости от экрана телевизора или компьютера, но при этом растение должно получать достаточно света: ведь кактусы – растения жарких стран. Снижать влияние электромагнитного излучения способно ещё одно распространённое растение – традесканция.

Комнатное растение пеперомия: польза для здоровья

Небольшое аккуратное растение – пеперомия, способно защищать нас от простуды и ОРВИ. Воздух в помещении, где находится это растение, должен быть в меру сухим, а само помещение – не слишком ярко освещённым. Пеперомии приписывается ещё одно лечебное свойство – она помогает противостоять депрессиям, излучая положительную энергетику, создавая в семье или коллективе тёплую, благожелательную атмосферу.

Свойства комнатных растений (цветов)

Влажность воздуха в помещениях могут поддерживать многие растения, но наиболее распространённые из них: папоротник, цикламен, разные виды фиалок.

Сторонники эзотерических учений приписывают большинству комнатных растений свойства положительно влиять на жизнь и мироощущение человека. Так, герани и бегонии помогают развивать уверенность в себе; фиалка и глоксиния улучшают материальное положение; бальзамин и китайская роза способствуют развитию творческих способностей; пальма, фикус и лавр помогают укрепить волевые качества.

В нашем мире великое множество комнатных растений, и все они обладают определёнными свойствами, оказывая какое-либо влияние на наше настроение, самочувствие и жизнь. Поэтому, выбирая комнатные растения для своего дома или квартиры, нужно не только оценивать их лечебные и полезные свойства, но и полагаться на свою интуицию, а также на интуицию других членов семьи.

Занятие 17

Тема: «Итоговый урок»

Контролирующие материалы

Конкурс «Зеленое панно»

Использованы материалы сайтов:

http://grow.kalarupa.com/2009/hydroponic-utensils/

http://www.agrosprom.ru/

http://www.floriculture.ru/rast/razn/sad_v_butylke.shtml

http://www.flowersweb.info/catalog/detail.php?PID=635&GID=0

http://iplants.ru/razmnoz.htm

http://rasteniy.ru/bonsai-stili-razmery-i-formy

http://festival.1september.ru:8081/articles/410771/

http://moizveti.ucoz.ru/publ/razmeshhenie_rastenij/17-1-0-31

http://www.secreti.info/r188.html

http://77roses.com/

http://www.allwomens.ru/10619-udobreniya-dlya-komnatnyx-cvetov-rastenij.html

http://www.inmoment.ru/beauty/health/plants.html